You are currently browsing the tag archive for the ‘AHA’ tag.

Text: Birgitta Tingberg

Hur ska man tänka kring ingredienser i hudvård? Finns det några som har en effekt? När kan man använda vad o s v…?

Jag får rätt ofta frågan när jag ska rekommendera hudvård – ”Är det där det bästa?” Samma fråga får jag då det gäller olika kosttillskott. Det är lite som att fråga – ”Är gurkmeja bäst att äta?”. Även om gurkmeja är bra så finns det annat som också är bra.

Det finns många olika livsmedel som är bra – och det allra bästa är att variera sig. Jag upplever att de flesta inte gör det. Utan; ”Jag äter alltid havregrynsgröt till frukost”. När det gäller kosten så är det bra att äta så varierat som möjligt, så många olika färger som möjligt (ur växtriket). Detta är bevisat.

Så när det kommer till hudvård är det samma sak. Det finns: vitaminer, olika syror (AHA, BHA, PHA), olika antioxidanter, hyaluronsyra mm mm. Även när det gäller hudvård är min upplevelse och övertygelse att det är bra att variera sig. Man bör då ta hänsyn till: årstid, ålder, hudtyp, hudtillstånd (inte samma som hudtyp), vad man vill uppnå mm mm. Åldern ökar ju som bekant för varje år, årstiderna varierar så även olika hudtillstånd. Så för egen del varierar jag mig hela tiden, utifrån ovanstående.

bt1Om vi då håller oss till den säsong vi är i nu och tittar allmänt på vad som har betydelse. Så är det framför allt fukt, fukt, fukt. Men det finns även annat som är bra. Ett ämne som är bra vad gäller när det är sommar och (förhoppningsvis) sol – och det är vitamin C. Det finns UV-skydd med vitamin C som en ingrediens. Just vitamin C är perfekt att ha i en produkt på sommaren. Men – vad det gäller vitamin C – så är det en mycket flyktig ingrediens. Så man bör tänka på att köpa en produkt som har stabil vitamin C som finns i en förpackning utan ljus och som inte går att öppna. Detsamma gäller när man ska inta vitamin C oralt. Det är ingen större mening att ta flera gram per gång. Utan man sprider ut det över så lång tid man kan. Ett exempel – om man ska ta 5 gram (5.000 mg) så tar man ca ett halvt gram per gång och sprider ut det över 10 timmar. Då får man ett så högt intag som möjligt.

bt2Just vitamin C är en fin ingrediens att ha på huden men även arbeta från insidan då det har en positiv effekt vad gäller huden även inifrån. Det bygger collagen och det är bra för en stabil hud men också bra för våra leder men även en utmärkt antioxidant. Läs mer om ni är nyfikna om vitamin C och vad den dubble nobelpristagaren Linus Pauling skriver om just detta fantastiska vitamin. Linus P fick nobelpris två gånger (den enda som fått det två gånger). Ena gången i medicin och den andra gången Nobels fredspris. Han åt ca 10 gram vitamin C per dag och var övertygad om dess stora betydelse för hälsan.

Det finns många andra ingredienser som har finfin effekt på huden; vitamin E, Alpha Lipoic Syra, vitamin A, hyaluronsyra. Just hyaluronsyra är fantastiskt så här på sommaren då den binder fukt bra. Och just fukt är något som solen tar. Det är något vi alla känt av efter en dag i solen.

Några allmänna råd under sommaren:

  • Använd gärna någon produkt med vitamin C
  • Använd ett bra UV-skydd (vill hellre kalla det UV-skydd än solskydd) som blockar både UVA och UVB
  • Använd någon fuktmask, gärna över natten för att återfukta
  • När det kommer till serum – gärna ett serum med fukt och/eller vitamin C
  • Var försiktigt med olika syror – i så fall bara till natten
  • Ovanstående gäller även vitamin A
  • Gör någon skön och fuktgivande behandling men undvik även här starka syror
  • Sist men inte minst – sola med måtta

Just det sista rådet är viktigt. Solen är viktig och ger oss vitamin D som vi tankar på. Men – det räcker med ca 30 minuter av att sola för att man får i sig sin dagsdos, som kan vara så hög som 10.000 IE. Solen går inte att överdosera vad gäller upptag av vitamin D på det sätt man kan göra om man intar det oralt. Kontentan av detta är att ca 30 minuter i solen räcker för upptag av vitamin D. Utöver detta så är det ju också härligt då solen värmer och man blir glad.

bt3Just detta att sola med förstånd är av yttersta vikt, i synnerhet för oss som har ljus hud. Det som styr att vi blir bruna är Melanocyter, som producerar Melanin (det röda/bruna som gör att vi får färg). Vi måste låta Melanocyterna hänga med och ha en chans att göra sitt jobb. Om vi bränt oss har de inte hunnit med. Mer om hur dessa celler fungerar och varför de är så viktiga i nästa blogg. Jag återkommer också om det viktiga vitamin D. Varför det är viktigt att vi är ute och får sol på huden som gör att vi får i oss vitamin D. Men även vikten av att vi får i oss det med måtta.

Ta nu hand om dig och din hud – för det är (oftast) ingen annan som gör det.

 

Auktoriserad hudterapeut och medlem i SHR samt
Näringsterapeut med inriktning funktionsmedicin

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Felicia Pirgaip

Som auktoriserad hudterapeut får jag ofta frågan från mina kunder vad som är skillnaden på de olika syror som finns i produkterna på marknaden.

Science background with molecule or atom

Idag har jag valt att lyfta fram AHA-syran, alpha hydroxy acids som är ett samlingsnamn för flera olika syrasorter alla dessa syror är vattenlösliga. Under samlingsnamnet alpha hydroxy acids finns Mandelic Acid – mandelsyra, malic Acid – äppelsyra, citric acid – citronsyra, tartaic acid – vinsyra, lactic acid – mjölksyra, glycolacitc acid – glykolsyra.

Alpha Hydroxy Acids är en naturligt förekommande syra som oftast utvinns ur sockret från olika växter. I sin enkelhet snabbar AHA-syran på cellförnyelsen och exfolierar bort gamla hudceller.

Vanligast på marknaden för gemene man är mjölksyra och glykolsyra dessa förekommer ofta i hudvårdsprodukter dels för sin exfolierande effekt men även för sin återfuktande egenskap. Mjölksyra och glykolsyra är ganska lika varandra i sin funktion därför passar de bäst för torr hy, blandad hy, hyperpigmenteringar och förtjockad hud som blivit grov av mycket sol. Men även fet hud och acne kan med fördel använda produkter innehållandes mjölksyra för att förhindra att det bildas hudansamlingar kring hårstråets utförsgång.

Sedan har vi mandelsyra som är en utmärkt syra för att behandla och jobba med hud som har mycket finnar eftersom att syran är antibakteriell. Finnar är en bakteriell inflammation i talgkörtlarna och då kan vi på så sätt minska inflammationen med mandelsyran.

Sist men inte minst har vi de syror som låter mest likt frukter. Citronsyran är inte lika starkt exfolierande som de andra utan används oftast för sin antioxidanta effekt som påverkar huden gott genom att stärka den mot yttre påfrestning av UV-ljus och luftföroreningar. Citronsyra har även effekt på pigmentfläckar och att ge lyster till huden. Vinsyran är än så länge inte alls lika stor inom hudvård som de andra syrorna. Men den är stimulerande för cellförnyelsen och en stark antioxidant. Sist men inte minst är äppelsyran vars molekyl är något större än de andras molekyler och därför menas det att den är något snällare mot huden och passar därför känslig hud bättre. Den sägs ha samma egenskaper som glykolsyran men är alltså något mildare.

Jag vill påminna er om att det är av yttersta vikt att använda solskydd i samband med syror. Eftersom att syrorna gör huden solkänslig. Har du som privatperson funderingar på hur du ska använda syror i din hudvård rekommenderar jag alltid att kontakta en auktoriserad hudterapeut.

Felicia Pirgaip
Auktoriserad hudterapeut och mästare i hudterapeutyrket.

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. 
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Elin Fagerberg

Doctor Babor Pro – ny avancerad hudvård

Med fokus på enskilda ingredienser och dess verkan samt försäljning som bara får ske genom hudterapeut steppar Babor upp med serien Doctor Babor Pro.

De lanserar hela 33 produkter vilket låter väldigt mycket, och kul! Doctor Babor Pro är framtagen av hudterapeuter, för hudterapeuter och får enbart säljas på salong, klinik och spa där hudterapeuter arbetar. Alltså inte på nätet. Det här känns ju som någonting som behövs för salongernas skull med tanke på att de flesta märken går att få tag på genom nätet idag och det blir svårare för salonger att gå runt om de inte är superduktiga säljare.

Att produkterna enbart får säljas av hudterapeuter säger också något om deras effekt.DRB PRO_PM_Phyto Moss Cr_Tu_4_v2_cmyk Det här ska vara aktiva grejer. I och med Doctor Babor Pro ser Babor hudterapeuter som rockstjärnor. Det känns kanske lite krystat. Samtidigt älskar jag att de lyfter fram kunskap. För mig är kunskap viktigare än åsikter när det kommer till hudvård. Försäljningssortimentet erbjuder 16 produkter, resten är för behandling. Fokuset är på fruktsyror och olika koncentrat.

OBS! Du kommer väl ihåg att du alltid ska boka in din behandling hos en auktoriserad hudterapeut? Det betyder att hudterapeuten har en godkänd och gedigen utbildning, följer etiska riktlinjer och ständigt uppdaterar sig med ny kunskap.

Under pressmötet förra veckan pratade Babors utbildare bland annat om att det inte är det kraftfullaste som är det bästa. Utan att det är en hårfin skillnad mellan att skapa synligt resultat på huden och att skapa en inflammation. Så sant! Många konsumenter öser på med syror och annat och skapar en dålig miljö för huden istället för att köra finlir.

Med Doctor Babor Pro bygger hudterapeuten upp en kur som med syrabehandlingar, efterföljande behandlingar och produkter för hemmabruk. ska ge resultat Det innebär att det inte är någon snabb lunchpeeling för att se lite fräsch ut utan ett mer långsiktigt resultat ungefär som när du går till en PT. Det krävs flera besök.

Hemmaprodukterna består av en AHA-peeling för natten, serum med enskilda aktiva ingredienser, ansiktskrämer och två masker.

SP_Barbor_EGFMest intressanta känns serumen. Jag är bland annat nyfiken på Beta Glucan som lindrar känslig hud, Ceramide som stärker hudbarriären och Growth Factor som stärker hudens produktion av kollagen och elastin. Babor rekommenderar att använda ett serum i taget för att jobba på ett problem i taget och på så sätt inte skicka för många “meddelanden” till huden. Däremot går det fint att använda ett på morgonen och ett annat på kvällen.

Serumen kostar mellan 975-1 485 kr.

Jag gillar tanken på paketlösning och att inte se hudterapi som något kortsiktigt. Jag gillar också tanken på att fokusera på ett problem i taget. Jag är däremot inte helt förtjust i förpackningarna. Visst de är supersnygga. Men att bara ha namnet och inget om dess betydelse, till exempel serum, på framsidan känns spontant inte bra för konsumenten.

Kuriosa: i slutet av maj öppnar Babor en flagship-salong på Östermalm med fem behandlingsrum.

Här hittar du Elins skönhetsblogg.

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

 

 

Text: Sara Wennberg

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om små tips som vi kan ta till när tiden inte räcker till för att ge huden en ordentlig omsorg. I detta inlägg kommer jag titta på vilka typer av produkter du bör undvika som gravid eller ammande mamma.

Syror

Det finns många bokstavskombinationer inom hudvården idag som exempelvis AHA och BHA men även retinol. Den gemensamma nämnaren för dessa är att det är syror. Deras effekt är, som många känner till, primärt att ta bort döda hudceller. Beroende på koncentration av syra i produkten blir peelingen lite mer effektiv vilket samtidigt bidrar till en mer sensitiv hud. De döda hudcellerna som peelas bort är en del av ett skydd i huden som skyddar oss ifrån den omkringliggande miljön. Tar vi bort för mycket av de döda hudcellerna tummar vi också på det skyddet. Just därför bör man avstå från produkter med syra under graviditet och amning. Under denna period i livet så ökar östrogenhalten i kroppen vilket ger många fina effekter, som tjockare hår, men det bidrar också till en ökad pigmentproduktion i huden. Kanske har du märkt att du blir brunare som gravid? Detta i kombination med ett nedsatt skydd i huden kan orsaka pigmentansamlingar som vi kallar för pigmentfläckar. Vissa fläckar försvinner efter graviditet medan andra, som är orsakade av just solen kan vara mer besvärliga att bli av med. Välj därför hudvård med omsorg under graviditet och det är sällan du kommer kunna behålla samma produkter som du använt innan eftersom huden förändras. Besök en auktoriserad hudterapeut för att få hjälp med vad som passar just din hud.

En annan anledning till varför många produktmärken som säljer syraprodukter anser att gravida ska avstå deras produkter är för att man vet inte hur de påverkar fostret i magen. Få tror att det inte ska påverka alls men det finns inga studier som visar på hur fostret påverkas av syraprodukter så därför väljer man det säkra före det osäkra.

Parfym

Parfym används oftast i produkter för att den ska få en speciell doft, precis som de parfymer vi använder till vardags. Det kanske är mest den parfymen jag anser att man ska undvika som gravid och som nybliven mamma men jag avstår ändå krämer som innehåller parfym av nedanstående anledning. Parfymen, precis som vissa växtsafter, kan orsaka pigmentfläckar på huden i samband med sol. Som jag nämnde ovan så bidrar hormonförändringarna under graviditet och amning till en ökning av pigmentproduktionen och parfym på huden i samband med UV-strålning kan öka risken ytterligare för dessa fläckar.

Jag avstår också parfym av allergiska skäl, inte för att jag själv är allergisk (får mest bara ont i huvudet av starka dofter) utan för att jag inte vill utsätta min dotter för det, i alla fall inte när hon är så liten. Bland det första en bebis lär sig är att känna igen doften på mamma och därför vill jag lukta jag och inte något annat.

// Sara Wennberg

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Lisa Karlsson

Ett vanligt problem bland mina och säkert många andra hudterapeuters kunder efter sommaren är att de kommer tillbaka med en förändrad hudyta. Ofta i form av en solkysst hud, som försvinner ju längre hösten går, men en stor del kommer tillbaka med mörka fläckar, som inte försvinner lika lätt. Vad är då dessa mörka fläckar? Vad kommer de ifrån? Och kan vi göra någonting åt dem? Jag ska kort berätta för er vad som påverkar hudtonen, och lite hur processen går till i huden när vi får färg, så att du sedan förhoppningsvis kan se vad du bär på för fläckar efter sommaren och vilka ingredienser i din hudvårdsrutin du bör ha för att reduceras dessa.

De mörka fläckarna kallas för hyperpigmentering och kännetecknas som mörkare partier, fläckar eller fräknar på huden. Det är i regel varken smärtsamma eller farliga men kan vara kosmetiskt störande. Dock ska fläckar som kliar, blöder, ändrar form och färg kollas upp hos en hudläkare, för att säkerställa att det inte är farliga.

Melanin kallas det pigment som färgar vår hud. Detta påverkas i sin tur utav en cell som kallas melanocyt. Hudtonen vi har, påverkas inte av antalet melanocyter, utan hur mycket melanin dessa producerar. T.ex. i en mörkare hud produceras mer melanin och i en ljus hy, produceras mindre. Melanin har en väldigt viktig uppgift i huden, nämligen att filtrerar bort skadliga uv-strålar från huden, men de har en begränsad kapacitet, och kan inte filtrerar bort alla. Processen som sker när melaninet bildas påverkas också utav ett enzym som heter tyrosinas, det bildas när huden stimuleras utav uv-ljuset (solen).

Vad kan då orsakerna till hyperpigmentering vara? Precis som rubriken lyder träder många utav dessa fram efter sommaren när huden varit mer i kontakt med solen. Uv-strålningen (solen) stimulerar kroppens pigmentceller (melanocyter) att bilda pigment (melanin) som ett naturligt skydd mot uv-strålningen. Om du utsätter huden för långvarigt och intensivt solande kan de leda till klumpar utav pigmentansamlingar i huden.

Graviditet och olika hormonbehandlingar kan också orsaka hyperpigmenteringar. Vid dessa fall benämner man dessa som kloasma eller melasma. Det är en symmetrisk utbredning med mörkare pigment som bekläder huden som ser ut som att den flutit ut. Parfymer, kosmetika, ärr (av acne till exempel) eller läkemedel i kombination med solande kan också orsaka pigmenteringar.

”Går det att göra någonting åt dessa?” är ofta den andra meningen jag får höra från mina kunder när vi konstaterat att ”ja, det är faktiskt en hyperpigmentering du har”. Svar på den frågan är, ja, det kan vi. Vi kan reduceras dessa, men det är svårt att ta bort helt. På marknaden finns det idag många bra produkter med ingredienser som faktiskt bevisat har en positiv effekt på detta problem.

Nedan följer en lista på ingredienser som kan påverka en hyperpigmentering.

AHA: Är ett samlingsnamn för många olika syror, och jag ska lista de som har mest positiv effekt på minskad hyperpigmentering.

  • Mjölksyra, framställs ur sura mjölkprodukter så som ost, yoghurt samt jästa frukter och grönsaker. Denna används för personer med känslig hy, då den är en av de mildaste syrorna. I hög koncentration kan denna syra verka avfjällande och du får resultatet utav en mjuk och fräsch hy.
  • Glykolsyra, är den minsta AHA:n, den penetrerar huden snabbast och bäst. Dess funktion är att avlägsna döda hudceller.

Mandelsyra, utvinns hur bittermandel och är väldigt mild och kan användas på alla hudtyper. Mandelsyra: Har en positiv effekt på solskadad hud.

Retinol: är en form utav a-vitamin och är mycket effektiv i hudvård då dess molekyler är extremt små och därmed kan penetrera huden väldigt bra. Retinol reducerar pigmenteringar utav solskador genom att öka hudens cellförnyelse.

Kojisyra: Har en uppljusande effekt. Den förhindrar produktionen utav melanin.

Lakritsexktrakt: Förhindrar aktiveringen utav tyrosinas.

Fytinsyra: Avlägsnar döda och pigmenterade hudceller och ger en jämnare hudton.

Arbutin: Är botaniskt utvunnet ämne som du hittar i en del växtarter t.ex. tranbär, blåbär och päron. Arbutin fungerar alltså genom att de bromsar aktiviteten hos tyrosinaset. Genom detta både förebyggs och minimeras risken för hyperpigmentering.

Salicylsyra: Benämns också som BHA, och dess effekt på hyperpigmenteringar är att det exfolierar huden, och har en därmed en positiv effekt på ojämn pigmentering.

Niacinamid: Det är en aktiv form utav vitamin B3, och har en uppljusande effekt på huden.

C-vitamin: Ljusa upp pigmenteringar.

Eucommia Ulmodies leaf extract: Minskar bildandet av melanin och inskar även tyrosinas aktiviteten.

Peptider: Minskar bildandet av melanin och minskar tyrosinas aktiviteten.

Neoglukosamine: Ger en jämnare hudton, bryter upp befintliga mörka fläckar och minskar tyrosinas aktiviteten.

Sju fjällextrakt (malva, pepparmynta, gullviva, daggkåpa, ärenpris, citronmeliss och rölleka) hämmar tyrosinas aktiviteten.

Här har ni anledningen till att jag ser positivt på att man faktiskt kan reducera pigmenteringar, för det finns så otroligt många bra ingredienser i många produkter som faktiskt fungerar. De jobbar på olika processer i huden som gör att vi annars får dessa oönskade fläckar. Glöm dock inte bort att ofta är den största anledningen till hyperpigmenteringen orsakad av hur vi lever, t.ex. att sola intensivt. För ett effektiv och bra resultat utav behandlingen med dina eventuella produkter, måste du undvika att sola.

Övre bild innan behandling, undre efter fyra månader.

Övre bild innan behandling, undre efter fyra månader efter.

Undre bilden innan behandling, övre bilden efter fyra månader.

Här är ett resultat som jag och min kund tillsammans arbetat fram med hjälp utav kontinuerliga behandlingar var tredje vecka under fyra månader. Ingredienserna som jag använt mig utav i behandling och hennes hemprodukter är: mandelsyra, neoglukosamine, sju fjällexktrakt, eucommia ulmodies leaf extract, peptider, glykolsyra, och kojisyra.

Hoppas nu att ni fått en inblick i vad pigmenteringar är, hur de bildas och vad man faktiskt kan göra åt dem.

Med vänliga hälsningar Lisa Karlsson, auktoriserad hudterapeut.

 

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Hannah Bentzén

Nu när hösten är här är det många som tycker att det är mysigt att sitta inne med en god bok framför brasan, ta långa promenader bland brandgula löv eller dricka en kopp varmt framför värmeljus. Något som jag också märker av på min salong – förutom suget att insupa all härlig höstluft – är att antalet ansiktsbehandlingar ökar drastiskt, och framförallt mina specialkomponerade AHA-behandlingar.

Den vanligaste frågan jag får från mina kunder när vi samtalar kring vilken behandling som passar just henne/honom bäst är – vad är egentligen AHA? Vad gör det för huden? Varför är det så bra?

I det här inlägget tänkte jag gå igenom vad AHA står för, vad det gör för huden och varför det är så bra. Inför varje behandling vill jag att kunden ska veta vad som är bokat, många har varit nervösa för att de ska vara fruktansvärt röda efteråt, få märken osv men jag vill nu ta ner AHA-syran på en nivå där vi ser de positiva effekterna av användandet.

Jag har förstått på många att just ordet ”syra” kan kännas lite läskigt och självfallet har man stor respekt för de produkter och ingredienser man använder sig av. Jag vill betona hur viktigt det är att du går till en utbildad hudterapeut som har kunskaper om sitt arbete och produktutbud.

AHA är en förkortning av Alpha Hydroxy Acid och kallas för fruktsyra eftersom att den utvinns ur sockret från diverse olika växter.

När du går på en AHA-behandling kan självfallet upplägget vara varierande men i stora drag använder man AHA-syror för att stimulera cellförnyelsen, för att avlägsna döda hudceller från hudytan och reducera fina linjer och rynkor. På hösten, och mot vintern till, blir många lätt torra och då AHA fungerar som en fuktbindare är det ypperligt att börja använda AHA såhär på höstkanten. En annan stor fördel med att gå på AHA-behandlingar under hösten är att solen inte är lika stark som på sommaren. AHA tunnar ut det översta hudlagret och då vill man inte utsättas för stark sol eftersom att det kan bli en stor påfrestning.

När man använder AHA på huden kan man ibland känna en lite stickade känsla, vilket är helt normalt. Personligen, som har känslig hudtyp, känner av det nästan på en gång medan en person med tålig hudtyp kanske knappt märker någonting alls. Det är alltså helt individuellt och det betyder inte alls behandlingen inte varit effektiv om du inte skulle känt någonting.

Procenthalten av AHA-syran i produkter kan variera och de produkter du kan köpa med dig hem har inte  alltid lika hög procenthalt som de din hudterapeut använder.

Så, AHA är fantastiskt! Mjuk och len hud, reducering av rynkor och exfolierar bort döda hudceller!

Och just ja – många frågar om rynkorna försvinner snabbt! : ) Jag skriver till dig som jag säger till mina kunder; Om du vill gå ner i vikt kan du inte gå till Viktväktarna en gång och därefter gå till McDonalds. Samm sak här, du kan inte gå på behandling och hoppas att alla rynkor är borta. Lyssna på de råd du får en din hudterapeut och använd rätt produkter hemma för att jobba på just ditt behandlingsmål! : )

Önskar dig en riktigt härlig höst!

/Hannah

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

När jag nämner ordet kemisk peeling för en del av mina kunder, ser jag skräcken i deras ögon och de svarar fort men artigt att – Nej,nej, det är nog inget för mig. Många är de som förknippar ordet med bilden av ett rött, sårigt och vätskande ansikte, som tar evigheter att bli bra.

Kemisk peeling är ett samlingsnamn för en rad behandlingar där olika aktiva ämnen appliceras på huden för att förbättra och föryngra den. Det finns som ni säker vet, en uppsjö av olika peelingar där den ena har ett mer avancerat namn, som låter mer kraft- och effektfullare än den andra. Att hålla reda på alla, är näst intill omöjligt. Men hur flashiga och effektfulla de alla sägs vara, så är det i grund och botten näst intill samma innehåll i de flesta peelingar. Det som skiljer är den aktiva ingrediensen, procentsatsen och Ph- värdet. Ju surare en syra är samt hur många procent av det aktiva ämnet produkten innehåller desto effektivare peeling. Jag tänkte med detta inlägg försöka reda ut begreppet mellan de olika peelingarna samt förklara vilka peelingar som jag rekommenderar till olika indikationer och hudtyper. Man skulle enkelt kunna förklara att skillnaden mellan de olika peelingarna är mängden hudceller de reducerar.

AHA– Alpha Hydroxid Acids, eller fruktsyror som vi också säger, har en aktiv ingrediens av Glycolsyra, som är en sockersyra, mjölksyra, mandelsyra eller Phytic syra. Dessa peelingar är relativt snälla, jobbar ytligt och reducerar bara en liten del döda hudceller. En viss rodnad kan uppstå efter en behandling, men lägger sig snabbt. Huden kan efter någon dag kännas torr och stram, men med smörjning av en fet kräm är det borta på några dagar. Denna peeling passar så gott som alla hudtyper. En AHA – peeling väljer jag om personen i fråga vill ha en uppfräschning och har begynnande åldertecken. Jag rekommenderar oftast en serie behandlingar med cirka tre veckors mellanrum för bästa resultat.

BHA– Beta Hyrdroxid Acids. Salicylsyra tillhör denna syrasort och passar bra till en akne- och oren hud, då den tränger ner i porerna och dämpar talgproduktionen. Den har också visat sig ha en anti inflammatorisk effekt. Att lägga ren Salicylsyra på huden ger en ganska kraftig effekt och bör därför bara användas på hudtyp1-3. Huden blir efter behandlingen röd och börjar efter några dagar att flagna.

Jessners peel– Är en blandning av Salicylsyra , mjölksyra och Retinol och är framtagen för att kunna reducera mer hudceller på ett djupare plan. Vid applicering uppkommer vit frost på huden som ett tecken på att peelingen nått sitt djup. Frosten övergår efter någon timme i rodnad och efter några dagar börjar huden att flagna. Denna peeling väljer jag när kunden vill ha effekt. Hon kanske har en del miniska linjer som börjar bli permanenta samt spridda solfläckar i ansiktet som visat sig mer de senaste åren. Hon har tid att vara hemma från jobbet i några dagar, då det är svårt att sminka över det röda och flagiga ansiktet. Denna peeling utförs också enbart på hudtyper 1-3.

TCA- peeling- Tri klorättiksyra. Denna peeling tillhör den som tränger djupast ner i huden och avlägsnar mest vävnad . Den används ofta i procentsatser mellan 15-25 procent. Likt Jessners peel, blir det en vit frost på huden som övergår i rodnad. Efter någon dag känns huden väldigt torr och börjar på dag 2-3 att krackelera. Huden kan nästan se rynkigare ut än normalt och få en brunaktig färg. Efter tredje dagen börjar huden att flagna och under kommer en rosa skör hud fram. Den torra huden ska falla av sig själv och får under några omständigheter inte pillas bort, då det kan lämna ärr. Efter cirka en vecka, ibland längre, har den torra huden fallit bort. Huden har då en lätt rosa färg och är väldigt känslig för solen. Denna peeling väljer jag om jag har en kund med permanenta linjer och pigmentfläckar som har suttit några år i huden. TCA funkar också bra på akneärr i form av gropar. Dock måste aknen vara helt utläkt innan denna behandling påbörjas Peelingen kan lätt trigga igång aknen och göra den värre. Det får heller inte finnas några sår på huden. Eftersom detta är en kraftull peeling rekommenderas den bara till personer med hudtyp 1-3. Är personen mörkare i huden finns det risk för både hyper – och hypopigmenteringar.

Detta är bara en kort beskrivning på vilka olika typer av peelingar som finns. Jag har jobbar både med rena peelingar, dvs där det bara är exempelvis Gycolsyra eller Salicylsyra i peelingen, men också en del där den aktiva ingrediensen är uppblandad med exempelvis Retinol, ett A- vitamin som jobbar med kollagenstimuleringen , eller Kojic acid som funkar bra på ytiga pigmentfläckar. En bra blandning som jag sett superfina resultat på är kombinationen Glycolsyra och Salicylsyra. Alla dessa peelingar kan lätt kombineras med olika fillers och IPL- behandlingar, med lite olika tidsintervaller då det tar olika lång tid för huden att återhämta sig.

Att genomgå en peeling behandling kräver att kunden har tålamod och är noga med de rekommendationer hon får av mig. Jag är också alltid noga med att tala om för kunden att huden kräver fortsatt behandling med krämer och ev upprepade behandlingar för att nå bästa resultat. Viktigt att veta är att det inte alltid är till kundens fördel att göra en tuffare djup peeling, utan jag förespråkar oftast fler lättare peelingar, där det är mindre risk för biverkningar.

Detta var lite om kemisk peeling. Vill ni läsa mer av mig till vi hörs igen, klicka in på min blogg www.hannarobinell.se

Varför vara medlem i SHR? Klicka på bilden nedan!

Varför välja en av SHR auktoriserad hudterapeut? Klicka på bilden nedan!

Copyright

SHR äger om inget annat anges rättighterna till text och bild på denna blogg.

Skriv in din e-post för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg.

Kategorier