You are currently browsing the tag archive for the ‘auktoriserad hudterapeut’ tag.

Text: Nathalie Koverman

image001

Dömer du hunden efter håren?

  • Om skillnaden mellan naturborst och syntethår , hygienisk hantering av makeupprodukter och hur du sköter dina makeupredskap

Den stora skillnaden mellan naturborst och syntethår i makeupborstar är förmågan att sprida pigment. Naturborsten, exempelvis av get- eller ponnyhår, plockar upp mer pigment som tillåts att arbetas in i borsten. Pigmentet sprids när du arbetar med borsten mot huden och sprider successivt och tunnare ut det vilket ger skirare täckning och mjukare övergångar. Det lämpar sig väl för makeuptekniker där pigmentet inte ska vara placeras med väl avgränsning, tex för rouge.

Syntethår behåller pigmentet på strånas topp och släpper pigmentet mer precist och med högre täckning. Syntethår passar därför bra för att lägga mer täckande bas eller för att lägga en skarp eyeliner.
Taklon är ett syntethår som har ungefär samma egenskaper som naturborst. Det är därmed ett vegan-vänligt alternativ som är lätt att rengöra, men som sprider pigmenten skirare.

Jag fick lära mig under utbildning till hudterapeut att inte använda fingrar i ansiktet. Under utbildning till makeupartist var fingrarna vårt främsta verktyg, då just fingertoppskänslan och kroppsvärmens förmåga att få produkter att smälta in ger hudnära resultat.
Det viktigaste är att man inte har fingrarna i produkterna, medan jag anser att handlaget i ansiktet är ett av hudterapeutens främsta verktyg.

Hur använder jag då mina redskap för att garantera hygienisk hantering av makeupprodukter och hur sköter jag bäst mina redskap för att de ska hålla sig i ett bra skick?

Hygienisk hantering av makeupprodukter

  • Samtliga krämbaserade produkter tas med ren spatel ur förpackning och läggs på ren kakelplatta varifrån de kan plockas upp på pensel
  • I torra produkter kan rena penslar doppas. Penslar rengörs med 70% sprit eller rengöringsspray avsedd för ändamålet om åter-applicering på kund kräver att penseln doppas i produkt igen.
  • Pennor spritas och vässas direkt efter användning
  • Mascara appliceras med engångsborste som endast doppas en gång i mascarahylsan

Skötsel av redskap

  • Överflödiga produkter från pensel, spatel, kakelplatta torkas av med papper
  • Spatel och kakelplatta diskas med diskmedel och vatten samt torkas med papper och spritas därefter med 70% sprit och torkas åter med papper
  • Borstar/penslar i syntet rengörs med diskmedel och vatten, spritas med 70% sprit och får lufttorka liggandes plant
  • Borstar/penslar i äkta hår rengörs med schampo och vatten, balsameras och sköljs för att sedan spritas med 70% sprit och får lufttorka liggandes plant

Att låta borstar torka liggande förhindrar att borsten släpper i limningen i basen.

/Nathalie Koverman
Auktoriserad Hudterapeut
Redaktör Hudterapeuten

Text: Felicia Pirgaip

Som auktoriserad hudterapeut får jag ofta frågan från mina kunder vad som är skillnaden på de olika syror som finns i produkterna på marknaden.

Science background with molecule or atom

Idag har jag valt att lyfta fram AHA-syran, alpha hydroxy acids som är ett samlingsnamn för flera olika syrasorter alla dessa syror är vattenlösliga. Under samlingsnamnet alpha hydroxy acids finns Mandelic Acid – mandelsyra, malic Acid – äppelsyra, citric acid – citronsyra, tartaic acid – vinsyra, lactic acid – mjölksyra, glycolacitc acid – glykolsyra.

Alpha Hydroxy Acids är en naturligt förekommande syra som oftast utvinns ur sockret från olika växter. I sin enkelhet snabbar AHA-syran på cellförnyelsen och exfolierar bort gamla hudceller.

Vanligast på marknaden för gemene man är mjölksyra och glykolsyra dessa förekommer ofta i hudvårdsprodukter dels för sin exfolierande effekt men även för sin återfuktande egenskap. Mjölksyra och glykolsyra är ganska lika varandra i sin funktion därför passar de bäst för torr hy, blandad hy, hyperpigmenteringar och förtjockad hud som blivit grov av mycket sol. Men även fet hud och acne kan med fördel använda produkter innehållandes mjölksyra för att förhindra att det bildas hudansamlingar kring hårstråets utförsgång.

Sedan har vi mandelsyra som är en utmärkt syra för att behandla och jobba med hud som har mycket finnar eftersom att syran är antibakteriell. Finnar är en bakteriell inflammation i talgkörtlarna och då kan vi på så sätt minska inflammationen med mandelsyran.

Sist men inte minst har vi de syror som låter mest likt frukter. Citronsyran är inte lika starkt exfolierande som de andra utan används oftast för sin antioxidanta effekt som påverkar huden gott genom att stärka den mot yttre påfrestning av UV-ljus och luftföroreningar. Citronsyra har även effekt på pigmentfläckar och att ge lyster till huden. Vinsyran är än så länge inte alls lika stor inom hudvård som de andra syrorna. Men den är stimulerande för cellförnyelsen och en stark antioxidant. Sist men inte minst är äppelsyran vars molekyl är något större än de andras molekyler och därför menas det att den är något snällare mot huden och passar därför känslig hud bättre. Den sägs ha samma egenskaper som glykolsyran men är alltså något mildare.

Jag vill påminna er om att det är av yttersta vikt att använda solskydd i samband med syror. Eftersom att syrorna gör huden solkänslig. Har du som privatperson funderingar på hur du ska använda syror i din hudvård rekommenderar jag alltid att kontakta en auktoriserad hudterapeut.

Felicia Pirgaip
Auktoriserad hudterapeut och mästare i hudterapeutyrket.

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. 
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

April, april såhär några dagar för sent! Brukar du luras? Själv gör jag det varje dag, i alla fall när det kommer till min ögonmakeup. Jag vill nämligen alltid ge intrycket av större, mer öppna och klara ögon.

En optisk illusion är en synvilla, det vill säga en annan uppfattad bild än själva verkligheten.

nk1Vad ser du? Optiska illusioner visar fler bilder av och än verkligheten

nk2Mörka, matta färger ger illusionen av förminskning och att trycka tillbaka, ljusa, skimrande färger ger illusionen av att förstora och lyfta fram.

Med hjälp av ljus och mörker kan man med makeup ge illusionen av större ögon. För att förstå hur det fungerar behöver vi repetera lite färglära.
Färgen vit är en blandning av alla färger, det vill säga ett vitt föremål reflekterar alla färger. Färgen svart är ingen färg, det vill säga ett svart föremål reflekterar ingen färger. Det är också förklaringen till varför ljusa färger förstorar och mörka förminskar, det är mer ansträngande att uppfatta alla färger (färgen vit) än inga färger.

Ljus och mörker används sedan med hjälp av olika tekniker. Här beskriver jag några sätt att applicera ögonskugga och vilken effekt de ger:

Globskugga härmar den naturliga skugga som globvecket ger, men som försvinner när basen lagts. Den ska placeras från globvecket och upp längs brynbenet med en höjd på ca ½ irishöjd. Man bör hålla sig inom brynlinjen från näsvinge, ögonvrå och brynets slut. Globskuggan kan behöva höjas för att korrigera tunga ögonlock eller en sk negativ globlinje.

Droppskugga placeras under ögats ytterkant och bör vara bredast i just ytterkant. Ensam kan den få ögat att se ”hängande” ut, men när den kombineras med glob- och intensitetsskugga ger den en förstorande effekt.

Grundskuggning består av mjuk globskugga och mjuk droppskugga. Det ger en förstorande effekt och används i de flesta ögonmakeuper.

Lockskugga läggs på den rörliga delen av locket, dvs från fransrötter upp till globvecket. Det är viktigt att den suddas upp i globlinjen så att ingen kant syns om modellen tittar nedåt. Locksuggan markerar ögonformen, men kan även förminska locket och trycka ihop ett utstående öga. Därför bör den undvikas ensam på små ögon. Lockskuggan är den bästa skuggan för användning av kontrastfärg (till ögonfärgen)

Intensitetsskugga drar isär ögonen och markerar befintlig form. Den kan även korrigera ögonformen genom att arbetas in uppåt/utåt. Täck ungefär 1/3 till halva yttre ögonlocket, beroende på lockets storlek, och avslutet bör hållas inom den diagonala brynlinjen.

Fransmarkering ger en fransförtätande och uppiggande effekt. Den placeras mellan fransarnas rötter och kan läggas ca 2/3 av ögat till hela franslinjen från ögats yttre kant.

Fransskugga är en suddad fransmarkering som ger ett mjukt, men mer sminkat intryck än fransmarkering. Kan användas både i övre och nedre fransrad.

Inliner är en markering, ofta gjord med ögonpenna, på den undre och/eller övre vattenlinjen på ögat. En ljus inliner på nedre vattenlinjen öppnar upp blicken och gör att ögat ser klarare ut. Vitt blir ofta för hårt, så hudfärgad eller vanlijvit gör sig bättre, framförallt på bild. Om man istället använder en mörk inliner intensifieras blicken, även om ögat kan tendera att se mindre ut.

Vilka resultat kan man då uppnå med hjälp av makeup och hur mycket kan man trolla? Här visar jag bild på min modell vars vackra mandelformade ögon vi ville framhäva men även förstora, både i en klassisk sotning och i en enklare vardagsmakeup.

nk3

Tips: En bok som sätter ord på och på ett pedagogiskt sätt förklarar olika makeuptekniker är Yrke: Makeupartist – en bok om hur man yrkesutbildar sig till makeupartist av Birgitta Lagerholm, som startade Makeupstudion (https://www.makeupstudion.com/)

/Nathalie Koverman
Auktoriserad hudterapeut
Certifierad makeupartist
Redaktör Hudterapeuten

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

 

Text: Malin Tivlin

Som auktoriserad hudterapeut och därmed medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation har en goda möjligheter att fortbilda sig. En av dessa fortbildningar är Certifikat Specialiserad Hudterapeut, denna fortbildning kan medlemmar gå efter minst ett år i yrket.

Under fyra dagar i januari och februari så samlades 27 stycken medlemmar på Scandic Klara i Stockholm för fortbildning till Specialiserad Hudterapeut. En utbildning där fördjupning i hudsjukdomar och dermatologi står i fokus. Huvudföreläsare för utbildningen var docent och leg. sjuksköterska Agneta Gånemo samt docent och dermatolog Åsa Broström med lång och samlad erfarenhet inom just dessa områden.

Vid den första sammankomsten fick vi fina föreläsningar av, förutom redan nämnda föreläsare, dermatologerna Desiree Weigleb Eriksson, Mats Berg, Anne Wetter och Sol-Britt Lonne Rahm. Ämnen så som hudförändringar, acne, rosacea, perioral dermatit, solens påverkan, laserbehandlingar och många fler ämnen avverkades.

Under andra och sista sammankomsten hade vi minst lika spännande och intressanta föreläsningar av Agneta och Åsa, denna gång förstärkta av dermatologerna Finn Filén och Mihály Matura. Ett urval av ämnen var tex hårbottensjukdomar, hudförändringar på mörk hud, ärftliga hudsjukdomar, psoriasis, eksem- och allergisjukdomar, nagelsjukdomar m.fl.

Som ytterligare fördjupning och kravet för att få ett certifikat för specialiserad hudterapeut så ska alla deltagare skriva varsin godkänd uppsats. Ett antal olika ämnen presenterades på en urvalslista och det stod fritt att välja mellan dessa ämnen, för att nämna några exempel: acne, rosacea, eksem, malignt melanom m.fl.

SpecHudEn del av alla fina hudterapeuter tillsammans med Agneta och Åsa

Fyra, fullspäckade och intressanta dagar! Otroligt lärorikt och nyttigt med både uppdatering av ämnen och djupdykning i nya. I egenskap av styrelseledamot så avtackade även undertecknad Agneta och Åsa för fina dagar och för lång och trogen tjänst hos SHR.

/Malin Tivlin
Auktoriserad Hudterapeut
Vice ordförande SHR, region Stockholm Söder

 

 

Text: Felicia Pirgaip

Vad menas med cellförnyelsen? Detta ord som mer eller mindre förekommer i diskussioner kring hudvård och hudvårdsrelaterade produkter.

Cellförnyelsen är något som sker naturligt i kroppen, från det att vi föds till dess att vi dör. Hudens cellförnyelse gör att vi byter ut vår hud var sjätte vecka till dess att vi är ungefär tjugofem år. Efter det blir processen något långsammare med åldern. Att processen blir långsammare gör att hudcellerna är kvar på huden längre än vad de bör vara. De fjällar alltså inte av när de är döda utan ligger kvar på hudytan som ett tunt täcke.

En död hudcell kan se tråkig och grådaskig ut. En åldrande hud kan även bli rynkigare och torrare med åren på grund av den allt mer långsamma cellförnyelseprocessen. Därför pratas det en hel del om cellförnyelsen och att den är så viktig för att hudens struktur ska kännas fräsch, slät och bibehålla sin ungdomlighet.

Vart sker cellförnyelsen?
Den sker genom hudens alla lager i överhuden, Epidermis. I Stratum Basale bildas hudcellerna genom celldelning och skjuts sedan uppåt tills de når Stratum Corneum där de dör och fjällar av. I överhuden finns fyra lager och i handflator och fotsulor finns fem lager. Det är alltså den här processen som blir långsammare och långsammare med åren och kan behöva en skjuts med hjälp av exfoliering.

hudlager

För att hjälpa huden att föryngra sig och få en djupare återfuktning, använder vi exfolieringar, peelingar, av olika slag för att ta bort döda hudceller. Exfoliering kan göras med hjälp av korn, enzymer eller syror. Vad just din hud behöver för peeling kan en auktoriserad Hudterapeut hjälpa dig med!

Felicia Pirgaip
Auktoriserad hudterapeut och mästare i hudterapeutyrket.

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text och bild: Elin Fagerberg

Det är sällan jag blir så nyfiken som jag har blivit på nya R-retinoate Intense, en ny nattkräm med A-vitamin från Medik8.

R-retinoate-medik8-elinfagerberg.se_

Det har tagit hela 10 år att få fram produkten. Anledningen ska vara att Medik8 har lyckats kombinera två molekyler som annars är väldigt svåra att stabilsera – retinal och retinyl retinoate. Tillsammans ska de ge den bästa effekten av A-vitamin någonsin enligt företaget, men utan att irritera så som ren retinolsyra gör. Det ska göra att r-Retinoate Intense blir betydligt mer effektiv än vanligt retinol, enligt Medik8 8 gånger mer effektivt och 11 gånger snabbare. Spännande! Det har gett Medik8 3 nya patent.

Retinyl-retinoate-medik8-elinfagerberg.se_

Det finns mängder med olika former av vitamin A. Bland annat retinoic syra, retinol, retinyl palmitate, hydroxypinacolone retinoate, reinyl retinoate och retinaldehyd. Flera av dem har många studier bakom sig för att de verkligen fungerar, andra inte. Ren retinolsyra är det som anses mest effektivt men det är extremt irriterande och ges bara på recept.

Det stora problemet med vitamin A är att det är irriterande och svårt att stabilisera. Det finns också väldigt många olika former av retinoider som de kallas, och det kan vara svårt att veta vilka typer som är effektiva och inte.

För att olika typer av Vitamin A ska vara effektivt behöver huden omvandla dem till reinolsyra för att det ska bli aktivt. För retinolestrar tar det 3 steg, för retinol 2 steg och för retinaldehyde bara 1 steg. Det är därför Medik8 anser att r-Retinoate ger resultat snabbare än andra produkter.

r-Retinoate Intense ska bland annat kunna förbättra hudens struktur, öka produktionen av kollagen och elastin, ge lyster, skydda, reparera, ge fukt och minska fina linjer och rynkor. Allt vi vill ha alltså.

r-retinoate-pressmöte-elinfagerberg.se_

r-Retinoate Intense innehåller också ceramider, peptider, hyaluronsyra och squalene och den ska var så pass effektiv att du inte behöver kombinera den med några andra produkter nattetid. Som ett serum och en nattkräm i ett alltså. Den går att lägga rätt nära ögonen, på kråksparkarna, men inte på ögonlocken. Den bör precis som de flesta väldigt aktiva produkter vänjas in för huden i början.

Nu måste jag vänta lite innan jag använder den då A-vitamin inte är super för gravida och jag har ju en liten bebis i magen. Men så fort jag kan kommer jag flyga på den här. Jag är så pepp!

Alla produkter med A-vitamin ska kombineras med solskydd på dagen!

Krämen doftar ljuvligt av vanilj och citrus och passar alla hudtyper.

Lunch-på-Hillenberg-elinfagerberg.se_

Följ gärna Elins skönhetsblogg!

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. 
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

Tänk om hornlagret inte bara utgör ett skydd för mekanisk nötning utan är mer levande än man tidigare trott. Tänk om hudbarriären inte bara är av vikt för vårt immunsystem, utan även vägen till en yngre och slätare hud. Icke-invasiv hudvård, med hudbarriären i fokus, kan därför ses både som att gå ”back to basics” men även som en innovativt och nytänkande förhållningssätt till avancerad hudvård.

Begreppet invasiv kommer från den latinets invasivus (angripande) och invado (tränga in/angripa). Inom medicinen har termen använts om tumörer, infektioner och om medicinska instrument och metoder. Inom hudvården har termen icke-invasiv kommit att jämställas med icke-kirurgiska behandlingar och behandlingar som inte skadar huden. Gränslandet mellan invasiva och icke-invasiva behandlingar är inte alltid svart eller vitt, då kontraindikationer finns för de flesta behandlingar, produkter och ingredienser

Hudens cellförnyelse tar ungefär 28 dagar och under utbildning till hudterapeut fick jag lära mig att inte exfoliera mer än en gång i månaden. Samtidigt vet vi att cellförnyelsen avtar med åldern och inom det kosmetiska området anti-age är exfolierande ingredienser och produkter i fokus för manipulering av hudstrukturen.

Corneotherapy är ett sätt att behandla huden som går ut på att i största möjliga mån hålla hudbarriären intakt för ett ökat immunsystem och för att hindra så kallad strukturell inflammation, även kallad kroniskt röd hud. Genom minimal påverkan på hornlagret (stratum corneum) vill man uppnå homeostas, det vill säga jämvikt mellan salter, vätskor och näringsämnen. Förhållningssättet ska inte bara ta hänsyn till hudens naturliga förmåga att kunna absorbera och utsöndra ämnen, utan även förhindra hudsjukdomar som eksem, iktyos (där ett flertal hudsjukdomar återfinns med torr, fjällande hud) och dermatiter.

39703452 - skin showing changes due to dermatitis. labeled

Termen myntades på mitten av 60-talet av den amerikanska dermatologen Professor A.M. Kligman. Han demonstrerade hur rubbad balans i huden kunde behandlas genom att upprepade gånger applicera substanser som verkar återfuktande (humektanter) och uppmjukande (emollierande) på huden. Genom att blanda dessa ämnen i krämer kunde man minska hudsjukdomar kopplade till hudbarriären.

I upprepade studier visade det sig att hornlagret spelar en större roll än man tidigare förstått för immunförsvaret och att det fungerar som en länk mellan omgivningen utanpå och det adaptiva immunsystemet.

36969383 - moisture skin

Icke-invasiv bild 1
Bild lånad från: http://www.corneotherapy.org

Även en svensk upptäckt av docent Lars Norlén på KI, har bidragit till corneotherapy och det är när han så sent som 2012 förstod hur hudbarriären var organiserad. Detta bara hundradels millimeter tjocka skikt släpper nämligen inte igenom något om man inte på något sätt mekaniskt påverkar huden så att den ”ger upp” och släpper igenom småmolekylära ämnen.

Anhängare av förhållningssättet menar att en av fördelarna är att behovet av steroider eller kortison-baserade krämer kan minska och att intervallerna mellan behandlingarna kan förlängas. Förutom att corneotherapy kan användas för att korrigera hudtillstånd, ska det även kunna användas för att förebygga hudproblem och förtida åldrande.

Inom fältet anti-aging menar anhängare av corneotherapy att man ska göra huden mer permeabel (genomtränglig) utan att för den skull öppna upp den på ett invasivt sätt. Det invasiva sätten skulle kunna vara exfoliering, då man menar att corneocyterna är döda (nog) eller mogna då de annars skulle ha fallit av.
Istället för att se produkter som regenererande och återuppbyggande, menar man inom corneotherapy att det är kroppen själv, inte produkterna, som står för regeneration och återuppbyggnad. Utöver kärntanken att inte påverka hornlagret för att hålla skiktet intakt hela tiden, bör man avhålla sig från produkter som innehåller aktiva ingredienser, emulgeringsmedel, konsistensgivare som kräver stabiliseringsmedel eller som på något sätt kan påverka stratum corneum samt parfym. Ingredienser som retinol och AHA som traditionellt sett sammankopplas med hudens återbildning får kliva åt sidan för att istället rikta fokus mot ingredienser som istället endast verkar på hornlagret.

Hornlagret som har strukturen av murbruk med corneocyterna som tegelstenar och lipidbarriären som murbruk bidrar till skiktets intakthet. Om strukturen rubbas så kommer huden att kunna läkta fukt/vatten, vilket skulle kunna vara ett skäl att inte exfoliera/peela huden. En ocklusiv (blockerande) produkt såsom exempelvis mineralolja bidrar till så kallad low trans-epidermal water loss (TEWL), låg vattenförlust genom överhuden, men kräver kontinuerlig användning för att inte känslan av uttorkning ska uppstå. Inom synsättet anses detta på sikt bidra till att hudens egna funktioner saktar ned. Att få tillbaka de naturliga funktionerna kan ta veckor och upp till månader. Botet sägs vara att använda sig av produkter med hudidentiska eller hudliknande strukturer/formulas.

Förespråkade ingredienser är bland annat panthenol, urea och essentiella fettsyror. Ceramider, den typ av lipid som finns i cellmembranen, och som hudcellerna är epidermis är en rik källa av är också en bra ingrediens tillsammans med fleromättade fettsyror såsom squalan, gurkörtsolja, nattljusolja och nyponförolja. Ceramider bidrar även till bevarande och återuppbyggnad av hudbarriären Man har nämligen funnit samband mellan att minskning av ceramider i huden ökar risken för patologiska hudtillstånd.  Fleromättade fettsyror ska ha god effekt på både atopiskt eksem och psoriasis. Hud med psoriasis kan även dra nytta av liposomer. Liposomerna, som sägs bidra till att transportera aktiva ingredienser längre ned i huden, har då ifrågasatts just gällande förmågan till djupare penetration i huden.
Inom corneotherapy blir detta en ickefråga då behandling av andra lager än hornlagret ej är önskvärt.

Icke-invasiv bild 3

Bild lånad från: www.corneotherapy.org

I brist på svensk term används det engelska begreppet corneotherapy genomgående i texten.

Läs mer/källor:
Corneotherapy  presenterades även i Hudterapeuten nr 2018:2 och nummer 1 2019.
www.corneotherapy.org/about-corneotherapy/what-is-corneotherapy
www.dn.se/ekonomi/forskare-liposomer-i-hudkramer-fungerar-inte
skonhetsredaktorerna.se/tag/lars-norlen/

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. 
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Johanna Wild-Nordlund

Hej! Johanna Wild-Nordlund heter jag och är auktoriserad och CIDESCO-diplomerad hudterapeut med Gesällbrev. Har även under första delen av året genomgått kursen som Specialiserad Hudterapeut och hoppas få ut mitt diplom inom kort.

Driver min egen salong, JoSauvage Beauty, i Daisy Beautys lokaler i centrala Stockholm sedan oktober 2018.  Är relativt ny i branschen då jag examinerades från Elisabethskolan i Stockholm för ett år sedan.

Innan min utbildning har jag jobbat inom hotell och restaurangbranschen i nästan 15 år men efter att ha bott i New York i två år kom jag hem för att börja nästa kapitel av mitt liv. Jag är otroligt nyfiken och då branschen är i ständig rörelse hinner jag inte tröttna. Det är otroligt roligt att jobba som hudterapeut men även väldigt givande då vi kan jobba holistiskt, på människors inre och yttre.

Under april kommer jag åka till Sydkorea för att inspireras och suga åt mig all kunskap. Självklart kommer ni få följa med på min resa!

EllenSimone_20180423_13611 copy (kopia)

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

Tors v 10 bild färghjul

Färger uppfattas som varma eller kalla. Primärfärgen gul är den varma färgen och primärfärgen blå den kalla färgen.

Röd och grön är så kallade flytfärger vars ”temperatur” bestäms av om man tillsätter gult eller blått pigment i den röda färgen och balansen

 

Förutom om färgerna är varma eller kalla så spelar även andelen vit och svart roll.

  • En klar (eng: pure) färg har hög kulörthet genom att den bara innehåller, eller näst intill bara, rena färgpigment som utgår ifrån primärfärgerna och blandningarna av dem. Klara färger skapar fokuspunkter i exempelvis en makeup.
  • En ljus (eng: tint) färg innehåller kulört ton och vitt. Pasteller är exempel på ljusa färger. Ljusa färger ger den optiska illusionen av att framhäva och förstora, precis som blanka eller skimrande färger.
  • En dämpad/mjuk (eng: tone) färg innehåller kulört ton och grått (svart+vitt)
    Dämpade färger smälter in mer och skapar inte samma fokuspunkt som en klar färg.
  • En djup (eng: deep) färg innehåller kulört ton och svart. Djupa nyanser ger den optiska illusionen av att trycka tillbaka/in och förminska, precis som matta färger.

Tors v 10 bild pure-tint 1

Tors v 10 bild pure-tint 2

För att fastställa en färgkaraktär utgår man ifrån

  • Hudton, det viktigaste inom makeupen. En varm hudton har gul underton och venerna ser gröna ut. En kall hudton är mer rosatonad med blåa vener.
  • Hårfärg, något som många väljer att förändra och som man måste ta hänsyn till inom makeupen. Modifierandet av hårfärg säger oss också mycket om huruvida kunden vågar och vill ta ut svängarna. Titta efter gyllene (varma) eller askiga (kalla) inslag.
  • Ögonfärg, vilket minst kan avslöja om färgkaraktären är varm eller kall, men som ofta utgör fokuspunkt i en makeup och där färgförstärkning ofta används. Ögon som är blåa eller gröna med vita stråk, grå eller svartbruna räknas som kalla. Ögon som är blåa eller gröna med gula stråk, klargröna, bärnstensfärgade eller rödbruna räknas som varma.

Färganalysen slog igenom ordentligt på 80-talet. Med hjälp av sjalar och färgkartorTors v 10 bild sjalar fastställde stilrådgivare, varav många även var hudterapeuter, vilka färger som passade kunden bäst. Färgkaraktärerna delades upp i de fyra årstiderna; vinter- kall, klar och djup, vår- varm, ljus och klar, sommar- kall, ljus och dämpad samt höst- varm, dämpad och djup. På samma sätt organiserades de sjalar som användes, och i viss mån fortfarande används, som verktyg. Genom att hålla upp sjalar i olika nyanser mot ansikte och hår, fastställdes färgkaraktär. Metoden bygger på en jämförelse, vilken nyans som smälter in/harmoniseras bäst och vilken som skapar kontrast. Att använda isigt rosa (kall) och aprikos (varm) eller silver (kall) och guld (varm) kan man oftast lätt se vad som passar man passar bäst i och därmed avslöjar färgkaraktären. På samma sätt kan man använda klädesplagg eller makeup för att just göra en jämförelse som vägleder färgval.

Om du har hög eller låg kontrast utgår ifrån skillnaden mellan hud- och hårfärg, både i ton och ljushetsläge. Generellt kan man säga att ju högre kontrast, ju klarare och djupare färger kan kunden bära utan att makeupen tar över den egna färgkaraktären.

Tors v 10 bild gwyneth

Få saker piggar upp så snabbt och signalerar självförtroende som ett par röda läppar! Ändå är många rädda för just det där ”kick-ass” röda läppstiftet. Genom att låta läppstiftet harmonisera med den egna färgkaraktären lovar jag att alla kan bära upp röda läppar.

Hur går du alltså tillväga?

Bestäm om dina egna färger är varma eller kalla!

  • Känns du mer gyllene ska du satsa på klar rött, tomatrött eller orangerött
  • medan om du känns mer askig/frostig så är det blårött, rosarött eller lilarött som passar bättre

Nu är det dags att välja ”styrkan” på din varma eller kalla röda färg!

Är dina färger

  • klara (lätta att se om du är varm eller kall) välj en färgstark röd nyans!
  • ljusa (låg kontrast mellan hår och hudton och i just i ljusa toner) välj en pastellfärgad ton eller en formula med glans och transparens
  • dämpade (svårt att avgöra om du är varm eller kall och dina färger känns lite mindre skarpa och mer mjuka) välj mindre färgstarka nyanser såsom det man brukar kalla smutsiga pasteller
  • djupa (mer välpigmenterad hud exempelvis eller höga kontrast mellan hud och hår) välj mörka och murriga färger

Tors v 10 bild snövitSnövit med sin höga kontrast mellan den just snövita huden och ebenholtssvarta håret passar i djupröda läppar.
Askungen har en lägre kontrast med ljust hår och ljus hud och klär bättre i mjukt korall-rosa läppar.

 

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

 

 

Text: Birgitta Tingberg

Bota mig! – så heter ett nytt radioprogram i fyra avsnitt med början måndagen den 18 februari. Det står att läsa så här om programmet på www.sr.se:

”I Bota mig! Undersöker reportern Simon Magnusson olika alternativa behandlingsmetoder och preparat. I programmet försöker han ta reda på vad som kan ge hjälp och försöker ta reda på vad den etablerade sjukvården och vetenskapen säger om behandlingarna.”

Ska bli spännande att följa denna programserie och se vad som kommer fram. Min känsla är att de alternativa behandlingsformerna växer och uppsöks av allt fler. Förmodar att det betyder att fler och fler upplever att de får någon slags hjälp den vägen. Det gäller även hudterapeuter. Att gå till en hudterapeut kan hjälpa på många olika sätt. Jag jobbar som både hudterapeut och som näringsterapeut och har på det sättet båda mina ben inom alternativa behandlingar. Vad nu alternativ är? Bland många av de behandlingsformer som finns och kallas för alternativa hittar man t ex: massage, fotvård, akupunktur, ansiktsbehandling, lymfbehandlingar/massage, LPG (endermologie), osteopati, näringsbehandlingar, frekvensbehandlingar mm mm. De flesta av dessa hittar man i den traditionella vården i många länder, dock inte så vanligt i Sverige.

bt1Vad beror nu detta på? Det kan jag förstås inte ge något korrekt svar på. Men jag har mina teorier om några orsaker. Först en inblick i en utbildning jag gick för ett antal år sedan som heter – Medicinsk historia. Mycket intressant utbildning. Det var bara en termin och således skummades det bara på ytan. Men det handlade bland annat om hur barnafödande sen många hundra år har skötts av ”kloka gummor” och jordemödrar. För att vid en viss tidpunkt, under 1800-talet, helt plötsligt tas över av läkare. På det sättet skuffades barnmorskor undan och fick inte alls göra det arbete de gjort under mycket lång tid. En av konsekvenserna blev att fler och fler dog i det som kallas ”barnsäng”. Det innebär att nyförlösta kvinnor dog av bakterieinfektioner. Det tog ett tag innan man kom på orsaken. Det fördes fram av en barnmorska/sjuksköterska som hävdade att läkare inte kunna komma direkt från obduktioner och sen förlösa en kvinna. Detta förstod man inte alls utan det negligerades. Innan man kom fram till att detta stämde.

bt2Så vad tror då jag? Jag tror att en orsak är att läkemedelsbolagen har så stark ställning. En annan orsak kan vara att vi inte har någon stark/lång tradition av läkekonst. Tänker t ex på den kinesiska eller den ayurvediska. Där har man traditioner sen tusentals år tillbaka. En annan orsak – med risk för att sticka ut hakan rejält – kan också vara att läkare har en så stark ställning (även den kopplad till läkemedelsindustrin. Om detta kan man läsa mer i en utmärkt bok av läkaren/psykiatrikern Peter Götzsche, i boken som heter ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården”.

bt3Man kan inte bota allt med läkemedel. Mycket av det vi drabbas av (gäller också hudproblem) är kopplat till våra levnadsvanor. Här finns ett utmärkt program att titta på, på Netflix. Det heter Heal. Kan jag rekommendera. Det handlar om stress, kost, hormoner, toxiska ämnen/läkemedel/ droger, alkohol, cigaretter, för mycket sol mm. Allt som påverkar våra kroppar.

Om man ofta har ont i huvudet så undrar jag – har man det för att kroppen har brist på smärtstillande läkemedel? Eller är detta smärtstillande bara något som dämpar för stunden och att hitta orsaken är mer långsiktigt.

Vid problem med huden; det kan handla om känslig, torr, acne, pigmenteringar eller annat som inte är kopplat till någon sjukdom, där kan en hudterapeut hjälpa till mycket bra. Både vad gäller produkter av hög kvalitet men också med olika typer av behandlingar. Och naturligtvis – ett omhändertagande med kunden/klienten i fokus.

Min slutkommentar och sammanfattning får bli: Jag tror att alternativa behandlingar (varför det nu ska heta så) fyller en viktig roll i människors välmående. Och det borde uppskattas av vår hälso- och sjukvård i strävan efter att så många som möjligt ska må så bra som möjligt. Då bör vi ta till oss att huvuduppgiften för detta ligger på den enskilda individen.

Ta hand om er och er hud – utifrån och inifrån!

btshrcid

Auktoriserad hudterapeut och medlem i SHR samt
Näringsterapeut med inriktning funktionsmedicin

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

 

 

 

 

 

Text & bild: Felicia Pirgaip

Vikten av att skydda hudens barriär under de kalla vintermånaderna.

Under vintern blir många torra i huden. Detta beror på naturens kyligare grader och minskad luftfuktighet. För att undvika en krackelerande hud behöver du svepa dunjackan kring ansiktet med en klimatkräm eller en balm.

En dunjacka för huden ger dig skydd mot yttre påfrestningar men den stärker även din hudbarriär. Hudbarriären skyddar dig mot yttre faktorer så som fuktförlust och att bakterier och virus angriper huden. Men även för att skydda kroppen mot starka rengöringsmedel som verkar frätande och skadliga för din kropp. Är barriären intakt minskar risken för eksem och andra tråkiga åkommor som kliande, svidande, stram och torr hud. Oljorna i balmen och den rika klimatkrämen förstärker hudens lipider som binder ihop hudcellerna och skapar den aktiva barriären. Extra viktigt är det nu under sportlovssäsongen när vi är uppe i fjällvärlden och pinar huden med både bastu, skidåkning och sol.

Kroppen är självförsörjande av lipider till huden. Genom kost och intaget av essentiella fettsyror, så som omega 3, omega 6 och omega 9 fördelas de stärkande oljorna till kroppens olika delar. Men vi blir allt sämre på att äta rätt fett som huden och kroppen mår bra av, därför är det extra viktigt att hjälpa huden utifrån. Svep dunjackan runt hela kroppen och njut av en mjuk och härlig hud och härligt vinterväder!

Felicia Pirgaip
Auktoriserad hudterapeut

52025756_376193532929922_2418996843204575232_n

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Birgitta Tingberg

bt4.pngNytt år, nya OCH gamla förutsättningar. På något vis så vill vi alla ha någon tid att hänga upp oss på för att starta om, skapa nya förutsättningar och kanske sluta med vanor vi inte tycker om och börja med nya vi hellre vill ha i livet. Inte en dum tanke – men – jag tror på att göra små förändringar. Och att börja dem när som helst. Tror att det rent mentalt kan bli för ”ockuperat” i huvudet om man måste sluta med det ena eller andra alternativt inrätta nya vanor vid en viss tidpunkt. Bättre då att göra små förändringar och hålla i dem. Och att starta så fort man kan och orkar.

Tänker på detta både vad gäller motion, kost, hudvård, tandvård, kroppsvård mm mm. Om man vill gå ner i vikt. Att då göra några små förändringar, som bli hållbara, istället för att gå ner fort i vikt och sen (vilket många gör) gå upp igen. Eller om man vill träna – att då börja promenera och sen öka på och få detta att bli hållbart.

Jag tänker samma sak vad gäller hudvård. Små förändringar kan göra stor skillnad. Om man inte tagit hand om sin hud, har problem av något slag i huden, man vill förbättra eller förändra något (t ex hyperpigmenteringar) – så tror jag även där att det är bra att inte stressa fram något. Några exempel:

  1. Man aldrig tidigare tagit hand om sin hud, använt typ tvål och vatten. Då kan detbt5 absolut räcka med att ha en bra (och pH-balanserad) rengöring och en fuktkräm som passar din hudtyp.
  2. Man har vid en viss ålder, upptäckt att huden inte längre är den man trott och dessutom vill. Även här kan det bli för mycket att köpa på sig för många produkter och göra massor med olika behandlingar. Tänker i synnerhet på de som ”köper i stort sett vad som helst man läst om i någon tidning eller blogg”. Bättre då att gå till någon som kan hjälpa till och berätta vad som behövs utefter ene egen nivå med vad man hinner och har råd med.
  3. Man har hyperpigmenteringar. Även här kan man stressa fram något för fort och bleka huden. Bättre då att ta det försiktigt och se det på sikt med produkter och behandlingar som gör detta så man inte förstår huden genom för brutala behandlingar eller produkter.
  4. Slutligen – och det gäller allt man vill förändra; vikt, kroppen, huden, matvanor mm – VAR SNÄLL MOT DIG SJÄLV OCH LÅT DET TA TID!

 Vad gäller kosten så kan så lite som att sluta dricka socker bli en stor förändring – på sikt. När jag skriver dricka socker så menar jag; juice, saft, läsk, öl och alkohol i största allmänhet. Vatten – bara helt vanligt kranvatten är perfekt. Vi bor i ett land där vi har fantastiskt vatten. Inte alla har det.

Tänker på en föreläsning jag var på med en författare och föreläsare från Indien, Janesh Vaidya. Han berättade om sina upplevelser av hur vi använder vatten i Sverige. Detta berättade han för sin familj och sina vänner när han kom hem till Kerala.

bt3Hans upplevelser var följande: Tänk er ett land där man kan dricka vatten direkt från en kran! Wow, tänkte alla, vilket land. Tänk er också – att man kan duscha i detta rena vatten. OH Wow, blev reaktionen. När han sen berättade att – I landet Sverige, när man varit på toaletten – spolar i detta RENA vatten. Detta var en chock och något de riktigt hade svårt att tro på.

Så vi ska vara otroligt glada för mycket, bland annat vårt rena vatten som vi kan dricka direkt ur kranen. Sluta spring och köp vatten som kanske är flera månader gammalt i en plastflaska. Om man vill göra något litet för miljön så är det att sluta köpa dyrt vatten i flaska och istället ha en egen flaska och fylla på.

Jag kommer att blogga under hela 2019 och då kommer jag fortsätta mina betraktelser kring många olika saker men kanske främst de jag gör kring hur utsidan och insidan hänger ihop. Men också andra ämnen jag tycker är aktuella eller bara något jag vill ”prata” med er om.

Så häng med på detta då jag är tillbaka redan om ett par veckor.

Ta hand om er och er hud – även från insidan!

 

btshrcid

Auktoriserad hudterapeut och medlem i SHR samt
Näringsterapeut med inriktning funktionsmedicin

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Annica Joenssu

YRKET HETER HUDTERAPEUT

Vi fick nyligen se ett blogginlägg av en stor och känd Eko-Bloggare som försökte sig på att beskriva skillnaden mellan olika terapeuter. Hen gör ett försök att förklara vad det är för skillnad på en hudterapeut och en ekologisk hudvårdsterapeut enligt nedan:

”Ekologisk ansiktsbehandling. Tänk vad mycket hjälp jag har fått av hudterapeuter. Bara för att klargöra: De terapeuter som har gått Axelsons utbildning som har ekologisk inriktning kallas för hudvårdsterapeuter, alla andra terapeuter som har gått mer klassiska utbildningar och som är med i branschorganisation SHR kallas hudterapeuter. Jag älskar båda!

Och vilken tur jag har haft som har träffat så många duktiga terapeuter. Om du vill få bra ordning på din hudvårdsrutin eller på din hud rekommenderar jag alla att besöka en ordentlig hudvårdsterapeut.” 

Vi som i över 60 år har försökt öka kompetens och status hos vår yrkeskår blir naturligtvis både ledsna och upprörda. Det är en rent felaktig och mycket vilseledande beskrivning gentemot slutkonsumenten. Enligt Branschen, branschorganisationer, myndigheter, utbildningsanordnare m.fl. så finns det en tydlig definition om vad en Hudterapeut är. Det finns också en Europersisk standard som strax är klar och ska antas av konsumentverket och SHR. Det finns Gesäll- och Mästarbrev i Hudterapeutyrket. Det finns en kvalifikationsplacering enligt EQF och snart SEQF.

Yrket heter Hudterapeut och inget annat. Och vad en sådan gör finns väl beskrivet. Det finns SSYK koder och SNI koder för verksamheten. Läroplaner inom Yrkeshögskolan m.m.

Läs gärna Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning här: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D159&sv.url=12.78280711d502730c1800072

Att någon enskild utbildningsanordnare av ekonomisk vinning hittat på ett nytt yrke och startat en utbildning som är en lightversion av vårt fina yrke är bara tragiskt och mycket förvirrande/vilseledande för slutkonsumenten och att Eko-rörelsen hakar på är ännu mer tragiskt..

Nämnas kan också att det ekologiska alltid varit grunden i vårt yrke. Långt innan det fanns andra produkter så använde vi märken som tex Marja Entrich. Hon är dessutom hedersmedlem hos oss och vi har en fond i hennes minne.
En hudterapeut lär sig arbeta med alla produkter och har förstås en gedigen kompetens även inom det ekologiska. För oss finns det inget behov av att bara utbilda sig i den ena kategorin av produkter. En Hudterapeut ska ha full kompetens i allt på marknaden. Däremot kan man sedan välja att bara använda ekologiska produkter i sin yrkesutövning. Helt enkelt välja inriktning på sin verksamhet.

Vi informerar ofta om vikten att inte använda sig av felaktiga eller vilseledande begrepp eller titlar. Vi tycker inte man med olika nya påhittade termer ska få slutkonsumenten att tro att det finns nåt som är bättre än vad det i själva verket är. Ärlighet och tydlighet är viktigt. Av denna anledning får våra medlemmar inte heller säga att de arbetar med Medicinsk Hudvård. Vi tar ansvar för hudvårdsmarknaden.

Så för att sammanfatta.

Yrket heter Hudterapeut och inte Hudvårdsterapeut
Det är Hudterapeuter som ska arbeta med skönhetsvård och hudvård.

En Hudterapeut har minst ett års utbildning på heltid på plats på skolan.
Andra ”terapeuter” med olika förvillande liknande namn har inte gått en fullständig yrkesutbildning.

– En Hudterapeut som är medlem i SHR är Auktoriserad.
– En Hudterapeut kan ha en internationell examen/CIDESCO.
– En Hudterapeut har ett starkt och gammalt förbund bakom sig.
– En hudterapeut kan ta Gesäll och Mästarbrev i Yrket.
– Snart finns en Europeisk standard för yrket Hudterapeut (SIS/CEN).

-Yrket Hudterapeut har fastställd kvalifikationsnivå enligt EQF
– En Hudterapeut har en fullständig utbildning i alla i branschen förekommande skönhets- och hudvårdsbehandlingar.
– En Hudterapeut som är medlem i SHR har behandlingsskadeförsäkring och arbetar efter etiska regler.
– En Hudterapeut har en instans för klagomål och felbehandling bakom sig.

Vi vill inte att kunder ska välja att gå till en ”terapeut”
– med ofullständig utbildning/kompetens
– som inte har en vedertagen yrkestitel
-som inte har ett starkt branschförbund bakom sig
-som inte har försäkring om man blir felbehandlad
– som inte arbetar utifrån etiska regler
-som inte har en instans för klagomål och felbehandling

Välj alltid en Auktoriserad Hudterapeut som är medlem i SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

 

 

Text: Birgitta Tingbergshr-logga-nystor

Blogginlägg nr: 1
Nytt år och nya möjligheter men framför allt mitt första blogginlägg detta år. Jag har funderat fram och tillbaka vad årets blogginlägg ska komma att handla om. Vill gärna ha en röd tråd och hoppas att flera av er ska följa denna tråd. Jag kommer att ha 10 blogginlägg under 2017.

Har kommit fram till att just detta blogginlägg ska handla om något som är av stor vikt för mig själv (som arbetar både som hud- och näringsterapeut) men också för alla som någon gång besöker en hudterapeut. Nämligen den kompetens som finns inom vår yrkeskår. Det finns så många välutbildade och duktiga hudterapeuter att det inte alls borde finnas någon anledning att gå till någon som inte har en bra utbildning.

lovisapetrirollupbild

  1. Se till att vederbörande är med i SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation). Detta för att det säkerställer att personen i fråga har gått en utbildning som är godkänd av SHR och därmed av CIDESCO. CIDESCO är en internationell organisation som ställer höga krav på vad som måste ingå i utbildningen i fråga. Det är också en unik organisation på så sätt att om du har detta diplom så vet man runtom i världen precis vad din utbildning innehåller och det i sig är en stor fördel.
  2. Kolla att det finns en gällande behandlingsskadeförsäkring. Det kan vara svårt att få om du inte är medlem i SHR. Detta gäller förstås i synnerhet vid mer avancerade behandlingar såsom olika kemiska peelingar eller microneedling.
  3. Om du känner dig osäker – kolla referenser med andra som varit till just den person du tänker gå till.
  4. Om man som kund ska gå till t ex en tandläkare, läkare, samtalsterapeut så vill man att denna person verkligen ska ha rätt utbildning/kompetens. Borde vara självklart även då man går till en hudterapeut.

Jag vet att vi hudterapeuter hjälper så många människor med olika typer av hudproblem. Det ska vi vara stolta över. Men, då är det viktigt att vi också vet när det är dags att rekommendera de som kommer till oss, att vända sig till sjukvården. Vilket jag vet att många av oss gör. Detta för att säkerställa att de som behöver sjukvård får det. Vi träffar ofta våra kunder över lång tid. Ibland flera år. Vi kan därmed märka om det dyker upp något som bör ses över av hudläkare.

Vi ska vara stolta över vår yrkeskompetens. Vad gäller just kompetens inom yrket så vet jag att så många går många olika utbildningar efter att grundutbildningen är klar. Även detta något som förstås kommer alla de som besöker oss tillgodo. Men jag önskar att fler av oss skulle gå ännu fler vidareutbildningar. Av flera olika anledningar. Både för att stärka vårt yrke och för att hjälpa de som kommer till oss. Utbildning och kunskap är makt. Eller som Lars Hesslind skrev i sin bok, Samtal med en kakelvägg: ”De som har språket, de har makten i en demokrati”. Om man då tänker sig att ”språket” står för utbildning och ”demokrati” står för legitimitet. Språket är förstås själva grunden för att se till att få kunskap/utbildning.

Något jag skulle uppskatta mycket är någon slags register över de/oss som är godkända av SHR – där det även framgår andra kompetenser/utbildningar. Det finns de som är sjuksköterska, undersköterska, tandsköterska, tandläkare, läkare med mera eller som i mitt fall näringsterapeut. Det innebär att jag gått ytterligare en utbildnings om är minst lika omfattande som den till hudterapeut. Ett av skälen till att jag vidareutbildat mig är dels för min egen skull (för att gör arbetet ännu roligare) och dels för att kunna hjälpa de som kommer till mig på ett ännu bredare sätt. Att som hudterapeut också ha en förståelse för hur insidan fungerar på ett djupare plan men även hur näringsämnen och eventuella obalanser i kroppen påverkar huden, är något jag upplever gör att kunden får ännu bättre hjälp vid olika typer av hudproblem.

Jag var på en föreläsning för en tid sedan (ordnad av SHR) där en läkare pratade om acneproblem. Samt då förstås vad som finns att göra när man har acneproblem. Denna kvinnliga hudläkare arbetar på Karolinska sjukhuset. Jag ställde då frågan ”Hur ser ni inom vården på oss hudterapeuter och det arbete vi utför?”. Fick så svaret ”Jag kan bara svara för vår klinik – och där skulle vi gärna ha hudterapeuter anställda – för vi tror det skulle vara bra för de som kommer till oss.” Det är också en dröm jag har – att ett samarbete mellan vår sjukvård och hudterapeuter skulle finnas i en högre utsträckning än idag. Detta för att på så sätt hjälpa fler människor med olika hudproblem. Särskilt viktigt i en tid då olika typer av hudcancer ökar men också andra svåra trauman på huden. Här finns en stor lucka att fylla och detta för att hjälpa människor med hudproblem.

För att ovanstående ska kunna ske är det arbete SHR idag utför av största vikt då jag vet att en del av de drömmar jag har är det man idag arbetar för. Det känns tryggt för mig som medlem och för de som kommer till min klinik.

Just detta ämne skulle jag kunna skriva mycket om. Jag stannar här, för den här gången och laddar för att fortsätta bloggen vecka 12. Tanken är att då fortsätta spinna vidare på detta tema fast med en annan knorr. Nämligen – vilka ingredienser är viktiga för huden? Det vill säga, vilka ingredienser har verkligen en effekt på huden? Viktigt för konsumenter idag då det kryllar av produkter som lovar allt möjligt… och omöjligt! Viktigt med kunskap, både som terapeut och som kund. Får bli mitt slutord.

Ta hand om Dig på bästa sätt – för ingen kommer att göra det bättre än Du!

3 blogg birgitta

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

 

Text: Annica Joensuu

LOGO_svensk

Som ni redan vet så arbetar vi i SHR intensivt med att informera om vikten av att välja en auktoriserad hudterapeut.

Därför är vi väldigt glada över detta samarbete som startats med våra nordiska kollegor!

Ett nära samarbete mellan de nordiska länderna påbörjades redan förra året och syftet med samarbetet är att få ett större erkännande av yrket, utbyta erfarenheter, gemensamt möta utmaningar och bli en enad nordisk maktfaktor.

Vi kommer gemensamt med hudterapeutorganisationerna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island ha en gemensam kampanj ut mot allmänheten. Kampanjen kommer att peka på vikten av att välja en hudterapeut som är välutbildad, godkänd av organisationerna och professionell.

nordenbild

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

Resultatinriktade behandlingar och avancerad hudvård i all ära, men jag tycker att det är viktigt att inte glömma bort hudterapeutens spetskompetens- handlaget. Det man som kund uppfattar som en avkopplande massage handlar om så mycket mer än bara rogivande strykningar och knådande av axlar. Vi tar hänsyn till lymfa, muskler och dess häften, bindväv och förutom anatomin även fysiologiska effekter. Just det sistnämnda, fysiologin, är en av massagens biokemiska effekt är något jag tänkte skriva om idag.

massage

Henry Dale fann 1906 ett extrakt i hypofysen som framkallade sammandragningen på katters livmoder, därav namnet oxytocin som kommer av grekiskans ord för ”hastig förlossning”. Man visste sedan innan att oxytocinet det kunde sänka blodtrycket hos fåglar och att det bidrog till mjölkutsöndring vid amning/diande.

Receptorer för oxytocin finns i receptorer i livmodern, bröstkörtlar och i hjärnan. Hormonet påverkar den glatta muskultauren. Beröring och varm temperatur frisätter oxytocin, tex vid massage i ett behagligt tempererat rum eller på en värmefilt. Även om hormonet bland annat underlättar förlossningar och har samband med ”moderliga” egenskaper såsom omhändertagande och samspel inom familjen, är det kanske inte massagebehandlingens främsta funktion. Att endast erbjuda varsam och ej klassisk massage av gravida för att undvika för tidig förlossning är dock en konsekvens av detta. Man kan dessutom säkert massera fram en super-pappa!
Föräldraskapets önskvärda egenskaper är dock känsliga för stress och oxytocinet verkar avstressande i sig samtidigt som det reglerar kortisol, ett hormon som utlöses av stress.
Lugn musik verkar avstressande och oxytocinet kan öka av lugn musik, en positiv spiral alltså!

Man har även sett samband mellan borderline personlighetsstörning, kronisk hjärtsvikt, autism och muskelsvaghet och låga halter av oxytocin i kroppen. Eftersom jag inte har utrymme att granska medicinska rapporter och med tanke på att hudterapeuter inte ska behandla sjukdomstillstånd, vill jag istället lyfta fram massagen och tilltron till händernas ”magi” som en yrkesstolthet hos auktoriserade hudterapeuter. Med vår breda kompetens inom anatomi och fysiologi, handlaget och med behandlingsrummets utformning kan vi massera fram lugnare, mer avkopplade och kanske mer samspelta kunder.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

Många kunder klagar på att de har så många porer, tur är väl det tänker den auktoriserade hudterapeuten, och att bli kvitt pormaskar står högt på mångas önskelista när det kommer till förväntningar på hudvård. SHR, med Annica i spetsen, har i flera medier upplyst om hur det ligger till: porer är knappt synliga och släpper ut svett medan talgkörtelmynningar är det som slarvigt kallas porer och ansamlingarna av talg i dem för pormaskar. Ett korrekt och mer användbart begrepp för pormaskarna är comedoner, då oxiderade talgansamlingar i talgkörtelmynningarna blir lite ”sex laxar i en laxask”…

Stängda comedoner är vita och har ett tunt lager hud över sig. De svarta är öppna och har därför i kontakten med syre oxiderat. Det finns även teorier om att det kan följa med pigmentkorn i talget vilket skulle kunna bidra till den mörka färgen. Talgkörtelmynningarna vigdas av talgansamlingar vilket gör att en fetare hudtyp oftast har större mynningar. Mynningsöppningarna är i princip storleksbeständiga och med åldern kommer även minskat kollagen och försämrad tonus att spela in och kunna ge större mynningar.

comedon

Vi som arbetar professionellt med hudvård v e t med säkerhet hur vi kan minimera antalet comedoner, men kanske kan detta inlägg inspirera till att på ett pedagogiskt sätt förklara för kunder hur deras hudvårdsrutin kan se ut.

  • Rengöring: anpassad efter hudtyp och hudtillstånd. En för uttorkande rengöring kommer att leda till yttorrhet vilket i sin tur kan orsaka ett ”lock” av torr hud på ytan där talget inte kommer ut för att smörja hudytan och produkter får svårare att penetrera. Det kan orsaka stängda comedoner. En rengöring med aha-syror exfolierar vilket är bra för att undvika döda hudceller som lätt kan klogga igen med talget, däremot är aha-syra endast hydrofil och för att lösa upp talget krävs den lipofila bha-syran. Rengöringen är också en produkt där k ä n s l a n är viktig, vissa gillar mjölk, andra rengöringsvatten medan vissa söker känslan efter en löddrande rengöring. Personligen gillar jag ett micellärt vatten som verkar genom kapsla in smuts och makeup som torkas av huden och en löddrande rengöring utan syror, mild nog att även användas runt ögonen.
  • Peeling: en mekanisk peeling kan polera huden och minska pormaskar genom att ”riva” bort öppna pormaskar där talget är nästan utstickande. Däremot kommer den rivande effekten även kunna irritera huden. En kemisk peeling smälter ned döda hudceller tex genom aha-syra eller enzymer, medan bha-syran återigen löser upp talget vilket ger en större effekt på comedoner. Nu för tiden är det även populärt med bha-produkter som är ett slags blandning av serum och peeling och lämnas kvar på huden.
  • Mjukgörare: håll huden smidig för att undvika stängda comedoner, men en hud med riklig talgproduktion behöver mer fukt än fett. Hitta ett alternativ som gör att huden inte stramar men som ändå fungerar som makeupunderlag till dagen. Till natten en lite rikligare kräm eller olja. Jojobaolja eller squalane ger näring men har en sammansättning som påminner om den egna talgen vilket gör att de sällan täpper till. För dem med acnebenägen hud där talget ofta är mer trögflytande, kan rätt olja hjälpa till att göra talget i en konsistens som inte täpper till.
  • Lermask: det är visserligen en myt att man kan lyfta ut smuts ur huden, men leran verkar till viss del absorberande. Det kan ge en matterande effekt. Leran kan även till viss del lyckas bleka oxiderat talg, vilket inte tar bort comedoner men gör dem mindre synliga.
  • Portömning: hos auktoriserad hudterapeut med ordentligt förberedd hud i form av ånga och/eller desinkrustation som öppnar talgkörtelmynningarna tillsammans med ett försiktigt handlag kan avlägsna comedoner. Stängda comedoner kräver lancett för att skapa en utförsport till talgansamlingen. Milier, keratiniserat/förhornat talg, tas med fördel bort med diatermi eller lancett om diatermiapparat inte finns att tillgå.

Även om talgkörtelmynningarnas storlek är svår att påverka så kan ökad kollagenproduktion ge lite ”fluff” i huden och därmed fyller ut så att mynningarna trängs ihop en aning. IPL och microneedling är två behandlingar som stimulerar kollagensyntesen.

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

När jag var yrkesverksam hudterapeut slogs jag ofta av hur sällan man mötte kunder med fet hudtyp. De som hade en rikligare talgproduktion var ofta yttorra och känsliga av yttre faktorer såsom väder, vind, inomhusmiljö och användning av uttorkande produkter. Ändå kan jag själv längta efter ”gnisslig” hud efter rengöring och slarvar ibland med rikare mjukgörare till vinterhalvåret. Min arbetserfarenhet säger mig att alla hudtyper tjänar på fukt, fukt och åter massa fukt och med åldern har jag även insett att lite näring på det passar mig och många andra. Sedan jag börjat slösa med fukten och introducerat oljebaserade eller oljeblandningar i min hudvårdsrutin har jag märkt ett flertal positiva effekter;

  • Mindre torrhetslinjer. En rikare mjukgörare gör att fukten inte dunstar lika lätt, även efter långa arbetsdagar framför dator i torr, uppvärmd inomhusmiljö
  • Acneutslag läker ut snabbare och comedoner uppstår mer sällan. ”Lika löser lika” och med rätt fett (näring) blir vårt sebum mer lättflytande vilket är en faktor som kan motverka tilltäpptheter.
  • Hudbarriären känns smidigare och huden känns bättre rustad för avancerad hudvård. Syramanteln är beroende av hudens sebum och att torka ut huden rubbar därmed denna.

Däremot kan rika krämer och oljor kännas tunga på huden, vara besvärliga som makeupunderlag och vissa upplever att de kan medföra comedoner och milier. Lösningen är en lättflytande olja med små molekyler som absorberas lätt av huden och inte känns trögflytande. Squalen är en naturligt förekommande organisk förening som produceras av männsikor och djur, men som även återfinns i vegetabiliska oljor i ris, amarant, vetegroddar och oliver. Har du därför hört talas om att squalen utvinns ur hajlever så ja, det kan man men då kallas det squalan och i kommersiella bruk är detta mycket ovanligt.

haj

Squalenet påminner om talg eftersom vårt talg (sebum) i sig består till viss del av squalen. Effekten blir lite ”Hej kompis, dig känner jag igen!” och så kan produkten krypa längre ner i huden och ta med sig gottiga grejer, exempelvis A-vitamin. Samtidigt kan talget lättare komma upp och ut genom talgkörtelmynningen där det spelar en viktig skyddande funktion istället för att täppa igen och låta propionibakterier gro. Win-win! Dessutom påskyndas reoaration och antioxidanter tillförs.

Min favoritprodukt är TVÅLs Golden Olive Face Serum vars squalen utvinns ur oliver och passar alla hudtyper, inklusive (den sällsynta) feta. Den känns inte fet eller kladdig alls och jag använder den både under mjukgörare eller ensam.

serum

blogg oliv

Squalen används även i vissa vaccin och i kosten skyddar den mot cancern. Gör gott, smakar gott alltså så ringla lite olivolja över salladen och smörj insidan lika väl som utsidan! Och tipsa kunder om en rikare kräm eller olja att komplettera sin vanliga rutin med. Då erbjuder du som auktoriserad hudterapeut säsongsbetonad, uppgraderad, skräddarsydd hudvård med bättre resultat samtidigt som du ökar merförsäljningen!

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Annica Joensuu

SHR granskar och godkänner utbildning till Hudterapeut.
Vi håller också i gesäll- och mästarbrev i yrket.

Våra krav på utbildning till hudterapeut är i korthet;

1     Utbildning ska vara minst 2000 timmar
(motsvarar minst ett år på heltid)

2     1500 timmar ska vara på plats hos utbildningsanordnare.

3     Distans utbildning godkänner vi inte. Vi vill att våra studerande ska ha all undervisning under överinseende av lärare/handledare.

4     Vi godkänner däremot deltid som då blir ca två år för 2000 timmar.

5     Alla i yrket förekommande ämnen/behandlingar ska ingå. Ex epilering jontofores, facial farradic, desincrustation, body galvanic, body farradic, G5, HLR  osv.

6     Vidare har vi en mängd ytterligare krav.
Om man gått en utbildning som vi granskar och godkänner kan man bli medlem direkt och bli auktoriserad hudterapeut.
Om man gått en utbildning som motsvarar dessa krav men som vi inte granskar och godkänner så kan man säga att man har en formell utbildning och kan göra ett inträdestest för auktorisering.
Om man gått en utbildning som ej motsvarar dessa krav så har man ingen formell utbildning till hudterapeutyrket. Man kan då valideras för informell kompetens. Detta innebär att man lärt sig allt som ska ingå i utbildningen och som ingår i gesällbrevstest genom att man arbetat i yrket. Man ska alltså genom arbetspraktik lära sig allt som saknas i den utbildning man gått. Svårigheten med detta är att man måste ha en anställning där det finns en person som kan lära ut alla de moment som saknas. Man måste också hitta en salong som har alla de behandlingar som ska ingå. Det kan ta väldigt många år innan man har lärt sig allt som saknas. På grund av dessa svårigheter brukar vi alltid rekommendera att gå en riktig och fullständig utbildning till hudterapeut och där man kan få sitt yrkeskompetensbevis; gesällbrevet. Dessa utbildningar är som sagt drygt ett år. Man får en mycket gedigen utbildning och kan tillgodoräkna sig en stor kompetens.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

Trots att jag inte arbetat som yrkesverksam hudterapeut de senaste två åren, är det viktigt för mig att både hålla mig à jour med branschen och att repetera förvärvad kunskap. Handlaget kanske har blivit lite ringrostigt, men nyfikenheten och vetgirigheten går på högvarv!
Som medlem i SHR känner jag mig trygg i att jag erbjuds en möjlighet att hålla mig uppdaterad om vad som händer och jag är stolt över att auktoriserade hudterapeuter är så ”bjussiga” med sin kunskap, vilket man bland annat märker av på event och olika forum.

Via ett forum på Facebook erbjöds jag möjligheten att närvara vid en föreläsning om basteori kring kemiska peels. Det var agenturen Derma ProMedical som höll i föreläsningen. Då jag inte arbetar med behandlingar för tillfället och jag inte besökt föreläsningen på uppdrag av SHR, är jag inte bunden att nämna agneturens namn vilket kan vara värt att nämna i en tid då dold marknadsföring smyger sig in på många bloggar. Jag fann kursen mycket intressant och lärorik, även om detta blogginlägg kommer att belysa ett ämne som inte stod i centrum för innehållet. Jag brukar säga att jag älskar att inte ha en aning, för det är då jag utmanas att lära mig och det är så man skaffar sig större kompetens. Därför var det så roligt att presenteras för ett för mig helt nytt begrepp, nämligen Glogau´s klassifikation.

bild 1 Glogau porträttBild lånad från Richard G. Glogau’s LinkedIn-profil

Dr. Richard Glogau är en man som efter medicinsk examen vid Harvard varit praktiserande dermatolog i över 40 år. Han är en av 84 doktorer vid UCSF Medical Center (University of California of California, San Francisco Medical Center) som inte bara utgör ett lärosäte utan även ett av de ledande sjukhusen för forskning samt behandling av komplexa sjukdomar.
Glogau har främst gjort sig ett namn som expert inom behandling av fotoåldrande hud. Den skala som han tog fram år 1996, och som används av fler än 38000 yrkesmän inom medicin, kallas för ”Glogaus rynk-skala” (eng. ” The Glogau Wrinkle Scale”) och utgör en grund för hudanalys inför behandling av mimikrynkor och solskador. Han är en pionjär inom användning av Botox® vid estetiska behandlingar samt vid hyperhidros (överdriven svettning) och har fått flera utmärkelser av press såsom Allure och webbsighter som oberoende listar USA:s toppläkare.
Glogau´s skala (hudtyp/tillstånd efter fotoåldrande och hudkvalité) utgör ett komplement till Fitzpatrick’s klassifikation(hudtyp efter pigmenteringsförmåga) och kan sammanfattningsvis se ut som följande;

bild 3 GlogauBild lånad från http://www.youbeauty.com

Typ 1, tidigt fotoåldrande
Typisk ålder: 28-35 år
Rynkor:
Inga eller få
Pigmentering:
Lätt hyperpigmentering
Keratoser: Inga
Behov av makeup:
Inget eller liten mängd
Rekommenderade behandlingar:
Förebyggande hudvård/behandling med hjälp av vitamin A och C, fuktmask, solskyddsmedel.

Typ 2, tidigt till måttligt fotoåldrande
Typisk ålder: 35-50 år
Rynkor:
mimik-rynkor, främst parallellt med nasolabialvecken
Pigmentering:
hyperpigmenterade fläckar börjar synas
Keratoser:
Närvarande, men ej synliga
Behov av makeup:
behov av foundation
Rekommenderade behandlingar:
Förebyggande och reducering av fotoåldrande med hjälp av ytlig exfoliering (ej under solsäsong) samt A- och C-vitamin behandlingar med djupare penetration än vid typ 1

Typ 3, framskridet fotoåldrande
Typisk ålder: 50-65 år
Rynkor:
tydligt förlorad fasthet, rynkor även vid avslappnat tillstånd
Pigmentering:
skarp pigmentering samt synliga kapillärer (teleangieektasier)
Keratoser:
synliga
Behov av makeup:
alltid behov av foundation
Rekommenderade behandlingar:
avancerade estetiska behandlingar för att närma sig lägre klassifikation av huden, eller åtminstone behålla nuvarande klassifikation. Hudvårdsrutinen hemma bör kontinuerligt intensifieras och kombineras med kurer av mjölksyre- eller TCA-peeling och/eller ljusbehandling såsom exempelvis IPL.

Typ 4, allvarligt fotoåldrande
Typisk ålder: 60-75 år
Rynkor:
ingen rynk-fri hud
Pigmentering:
hudmaligniter är vanliga (malignitet=prognos för andra sjukdomar som förväntas bli värre)
Keratoser:
synliga
Behov av makeup:
svårt att få makeup att inte spricka upp på grund av rynkighet
Rekommenderade behandlingar:
Rynkigheten kräver estetiska behandlingar av medicinsk nivå och avancerad hudvårdsrutin hemma. Förutom A- och C-vitamin i hudvård, djuppenetrerande behandlingar, TCA-peeling och ljusbehandlingar rekommenderas injektioner var 3-6 månad.

Att finna information om Glogau´s klassifikation är inte helt lätt. Jag har samlat information och försökt sammanställa den från Richard Glogau´s LinkedIn-profil, diverse hemsidor från amerikanska kliniker som hänvisar till klassifikationen samt sighten www.SkinInc.com som presenterar sitt innehåll enligt nedanstående bild som jag även lånat från hemsidan.

bild 2 glogau skininc

Vad tycker jag då om klassifikationen? Jag har listat, utifrån mina egna personliga åsikter, nyttan av och problematiken med Glogau´s ”wrinkle-scale”
+

  • uppmuntrar till eftertanke, riskbedömning och hänsyn till faktorer som påverkar djup och effekt av avancerade hudvårdsbehandlingar såsom kemiska peels
  • tar inte bara hänsyn till hudtyp, utan även hudtillstånd
  • trots att Richard Glogau räknas som en pionjär inom Botox®-behandling finner jag inte att han engagerat sig i hudens åldrande endast ur ett vinstintresse och det är alltid välkommet när medicin och forskning kan hjälpa till att lyfta fram vikten av hudvård. I längden tror jag att det hjälper till att höja statusen på hudterapeutyrket!

– på minussidan hamnar helt klart den trubbiga klassifikationen. Åldersspannen för de olika typerna är så pass stora att jag inte vet om åldern i sig bör utgöra en faktor för identifikation.

– tar ej hänsyn till hudtyp. Klassifikationen är inte ett verktyg för komplett hudanalys utan endast ett verktyg/perspektiv på bedömning av huden vilket jag inte tycker framkommer tydligt.

– Behandlingsrekommendationerna, som inte presenteras i alla tabeller över skalan, behöver uppdateras kontinuerligt i takt med att moderna behandlingsmetoder växer fram. Dessutom anser jag att ett flertal av de behandlingar som rekommenderas från framskridet fotoåldrande kan användas i förebyggande syfte.

– behovet av makeup känns väldigt stereotypt och exkluderande, utefter kundens egna formulerade önskemål bör vi som yrkesmän försöka finna en lösning.

Själv är jag enligt skalan en typ 3 som efter rekommenderade behandlingar för typ 4 eventuellt närmar mig en typ 2. Och jag som kände mig så ungdomlig?! Förhoppningsvis skulle den som utför en hudanalys på mig med skalan som hjälpmedel inte avslöja min huds verkliga ålder (minst 16 år över min biologiska ålder) men uppmuntra mig till fortsatt användande av högt solskydd. Och jag vet ju redan, med eller utan Glogau´s klassifikation, att de där första chartersemestrarna med sololja och pressande när solen stod som högst inte var det smartaste jag gjort i mina tonår…

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Varför vara medlem i SHR? Klicka på bilden nedan!

Varför välja en av SHR auktoriserad hudterapeut? Klicka på bilden nedan!

Copyright

SHR äger om inget annat anges rättighterna till text och bild på denna blogg.

Skriv in din e-post för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg.

Kategorier