You are currently browsing the tag archive for the ‘acne’ tag.
Text: Nathalie Koverman
Då flera läsare och medlemmar gjort oss uppmärksammade på att rönen kring kontraindikationer för microneedling har ändrats i och med att metoden utvecklats, publicerar vi nu en artikel om microneedling vid acne. Artikeln har tidigare publicerats i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisations medlemstidning Hudterapeuten nr 3, årgång 2018 som når ca 2000 medlemmar.
Att mikronålning, microneedling, seglat upp som en av de mest populära avancerade hudvårdsbehandlingarna är inte konstigt då behandlingen kan ge goda resultat i form av ökad spänst, minskade linjer, reducerade solskador, mindre synliga talgkörtelmynningar (porbeskaffenhet) och rosacea.
Under Hud & kosmetik 2018 föreläste Dr Andrew R Christie, utbildare inom Dermapen™ världen över, om behandlingens gynnsamma effekter även vid aktiv acne och inte bara som ärr-reducerande behandling efteråt.
Dr Andrew R Christie har över 20 års erfarenhet av att föreläsa om huden och microneedling i över 50 länder. I grunden är han doktor I biokemi.
Han har skrivit ett flertal böcker och över 600 artiklar om huden.
Som en del av föreläsningsutbudet under CIDESCO World Congress 2018 föreläste Dr. Christie om automatiserad (ej manuell) microneedling vid papulopostulös acne. Han visade på oväntade och framgångsrika resultat på kunder/patienter med papulopostulös acne som behandlats med en kombination av utvalda aktiva ingredienser, kemiska exfolieringar och just microneedling.
Dermapen™ är en behandlingsform av microneedling som har fått sån stor genomslagskraft att produktmärket på själva apparaturen nästan blivit synonymt med behandlingsformen. Ungefär som när man kallar alla läppbalsam för Lypsyl och alla bomullspinnar för Topz!
Dermapen™ är alltså varumärket bakom ett slags microneedling-penna som används av hudterapeuter. De fördelar som man kan se med Dermapen™ är att man lättare kan skapa önskade och kontrollerade skador i huden som in sin tur triggar hudens reparationsprocess och kollagensyntes. Tidigare metoder inom microneedling med manuell rollning kan fastna lite i huden och riva huden med nålarna, medan pennan snabbare rör sig upp och ner vertikalt i huden.
Papopostulös acne består av rodnade papler (fast, väl avgränsade böld-liknande upphöjningar) och pustler (väl avgränsade, ytliga varblåsor). Typen av acne, kan tillsammans med comedon-acne och acne vulgaris behandlas med Dermapen™. Behandlingen rekommenderas inte på acne conglobata eller acne fulminans.
De acne-typer som behandlingen passar ska behandlas med ytlig nålpenetration på 0.25 till 0,75 mm beroende på vilket område som behandlas och med ca 4 veckor mellan behandlingarna.
Ett flertal symptom på acne ska kunna reduceras genom behandlingen:
- Öppna komedoner
- Slutna komedoner
- Papler
- Pustler
- Seborré
Behandlingen fungerar på tre sätt:
- Ökad cellförnyelse som ska motverka hyperkeratoser (förhårdnader och abnorm förtjockning av i överhuden)
- Syresättning av P. acnes-bakterien som kan minska den ökade mäng av bakterien som återfinns hos hud drabbad av acne
- Förstärka effekten av aktiva ingredienser och kemisk exfoliering av hudytan
Observera att fullständiga behandlingsprotokoll och rekommendationer av såväl hudvård som läkemedel för utvärtes bruk delas med de hudterapeuter som arbetar och utbildats i Dermapen™ och att riktlinjerna inte ska ses som generella riktlinjer.
Bilderna är förmedlade genom Dr R Andrew Christie och tagna av Dr Hasan El-Fakahany, Associate Professor Of Dermatology & Andrology, Minia University, Egypt.
Öppna comedoner, 2 behandlingar
Före Efter
Öppna och stängda comedoner, papler och pustler, 3 behandlingar
Efter
Före
Källor:
http://cidescocongress2018.com/
https://shrbloggen.wordpress.com/tag/dr-andrew-r-christie/
(Läs gärna Elin Fagerbergs blogg på http://elinfagerberg.se/)
https://www.svd.se/skonhetsexperten-hyn-reflekterar-din-diet
Ett stort tack till Lene Meldgaard, grundare av MM Skincare, agentur för bland annat Dermapen™, som delat med sig av Dr Andrew Christies föreläsningsmaterial.
Text: Karolina Wendelin
Som hudterapeut får man ofta frågor om olika utslag och eksem i ansiktet. En av de hudsjukdomar som många frågar om är perioral dermatit.
Det här arbetet är en förkortad version av författarens examinerande arbete i kursen Specialiserad Hudterapeut/Dermatologi som hölls hösten 2015 och handledare var Åsa Boström leg. Läkare, dermatolog och docent.
Inledning
Perioral dermatit är lätt att förväxla med andra hudåkommor som acne, rosacea och seborroiskt eksem. Detta gör att kunderna ofta använder fel produkter som ibland förvärrar symptomen istället för att lindra dem. Jag har märkt att många av mina kunder får fel diagnos vid besök hos sin husläkare vilket leder till att de behandlas med utvärtes steroider som förvärrar åkomman. Jag har valt att skriva mitt arbete om perioral dermatit och beskriva skillnaderna mellan de differentiella diagnoserna. Genom denna studie vill jag få en ökad förståelse för hur jag som hudterapeut kan hjälpa kunder som drabbats av perioral dermatit samt förstå skillnaderna mellan de olika hudsjukdomarna som alltför ofta förväxlas med perioral dermatit.
Etiologin (orsakssambandet) för perioral dermatit är idag okänd. Hudsjukdomen drabbar framförallt kvinnor mellan 20 och 30 år och enligt den forskning som hittills har bedrivits inom ämnet, tros sjukdomen uppkomma på grund av en rubbning i talgkörtlarna.
Perioral dermatit är ganska vanligt och ökar allt mer i förekomst. Det finns flera olika typer av yttre påverkan som har påvisats utlösa och förvärra perioral dermatit; personlig hygien, olika typer av utvärtes steroider samt höga halter av fluor i tandkrämen. Även sol, täckande kosmetika, peeling, parfymerade tvålar, rengöringsprodukter och krämer kan ge förvärra utslagen. Alkohol och varma drycker kan också påverka åkomman, men utslagen kan också uppkomma utan anledning.
Symtom
Perioral betyder ”runt munnen” och Dermatit betyder inflammation eller retning. Åkomman börjar ofta med röda fläckar och utslag runt munnen som sedan sprider sig en bit ned på hakan och ut mot kinderna. Därefter uppkommer ofta rodnade papler och fjällning och i vissa fall även små pustler (figur 1). Typiskt är också att kunden har en blek zon kring läpparna som inte drabbas. Utslagen ger oftast ingen klåda, men kan ibland ge upphov till viss sveda. Utslagen kan även sätta sig runt ögonen och kallas då periokulär dermatit (figur 2). Dessa två sjukdomar kan förekomma samtidigt, men är vanligare var för sig.
Figur 1. Perioral dermatit, källa: http://www.netdoctor.se, lånad med tillstånd.
Figur 2. Periokulär dermatit, källa: http://www.pubmed.se
Differentialdiagnoser
Det finns ett flertal hudåkommor som på många sätt liknar perioral dermatit. Acne, seborroiskt eksem och rosacea är de åkommor som är vanligast att förväxla med perioral dermatit.
Rosacea drabbar oftast medelålders och äldre personer, särskilt kvinnor. Lokationen är centralt i ansiktet på panna, näsa, kinder och haka. Ungefär 2-10 % av befolkningen beräknas lida av rosacea. Rosacea börjar oftast med endast en liten rodnad som kommer och går på kinder, näsa, haka eller panna, till skillnad från perioral dermatit som är lokaliserat runt munnen. Efter ett tag blir rodnaden mer beständig, brustna kapillär syns och man kan få papler och pustler (figur 3). Förutom acneliknande pustler kan kroniskt erythem och ibland även ödem förekomma. Komedoner förekommer inte. Det är oklart vad sjukdomen beror på, dock vet man att yttre påverkan som till exempel sol, alkohol, starkt kryddad mat och stress kan vara utlösande faktorer som förvärrar symtomen, precis som vid perioral dermatit. (Ledin, 2012).
Figur 3. Rosacea, källa: http://www.netdoctor.se, lånad med tillstånd.
Acne är en kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel. Acne är vanligast förekommande hos tonåringar och något vanligare hos pojkar än hos flickor. Det är dock inte bara tonåringar som får acne, en ökning av acne hos kvinnor mellan 30 och 50 år har uppmärksammats. Lokationen är ansikte och övre delen på rygg och bröst. Acne kännetecknas av papler, pustler precis som perioral dermatit. Vid acne förekommer även komedoner, vilket inte finns i perioral dermatit, och i svårare fall också noduli, cystor och ärr.
Figur 4. Acne, källa: http://www.netdoctor.se, lånad med tillstånd.
Seborroiskt eksem är lokaliserat till näsvingar, ögonbryn, hårfäste, bakom öron och ibland de stora hudvecken. Cirka 5% av den vuxna befolkningen i Sverige har seborroiskt eksem. Sjukdomen visar sig som rodnande torra fläckar med gula eller vita fjällningar (figur 6). Denna åkomma ger klåda och har en symmetrisk utbredning. Eksemet brukar uppstå i åldern 20 till 40 år, är kroniskt och försämras vanligtvis vintertid. Seborroiskt eksem har, till skillnad från perioral dermatit, varken papler eller pustler.
Figur 5. Seborroiskt eksem, källa: http://www.pubmed.com
Behandling
Sjukdomen perioral dermatit kan vara svårbehandlad. Om man undviker orsakerna till dess uppkomst läker den ofta ut av sig själv även om det ofta tar väldigt lång tid. För att behandla perioral dermatit utvärtes rekommenderar hudläkarna läkemedlen metronidazol och azelainsyra. Rosazol är ett receptfritt läkemedel innehållande den aktiva substansen metronidazol. Substansen är ett antibiotikum som är aktivt mot ett fåtal sorters bakterier. Finacea och Skinoren är båda receptbelagda läkemedel med azelainsyra som aktiv substans. Azelainsyra förekommer naturligt i kroppen och förhindrar tillväxten av vissa bakterier.
I tablettform rekommenderas tetracykliner vilket är ett antibiotikum som verkar genom att hämma bakterier som orsakar infektion.
Diskussion
När jag började söka information upptäckte jag att de flesta artiklar handlade om liknande saker och att det var svårt att hitta böcker om perioral dermatit. Att läsa om de olika hudsjukdomarna som liknar perioral dermatit, gav mig en ökad förståelse över att så många av mina kunder får fel behandling när de har drabbats av sjukdomen.
Hudterapeuter och läkare måste lära sig ställa rätt diagnos så att kunderna/patienterna kan få rätt hjälp. Numera finns det mycket som hudterapeuter kan göra för att hjälpa de som lider av perioral dermatit. I stort sätt alla salongsmärken på marknaden har hela serier med produkter för de som har extra känslig hud. Produkterna är framförallt framtagna för de som har rosacea, men de hjälper även dem som har perioral dermatit. Kunder som har perioral dermatit mår många gånger psykiskt dåligt av sina röda utslag ansiktet och väljer därför att använda överdrivet mycket kosmetika, om de använder fel slags kosmetika förvärrar detta symtomen. Hudterapeuter kan hjälpa kunden med kosmetika som inte irriterar eller förvärrar. Mineralmakeup fungerar lugnande samtidigt som det hjälper till att täcka över det röda, vilket gör att kunden kan må bättre och känner sig finare.
Hudvårdsprodukter hjälper till mot symptomen, men det kan ta lång tid att bli av med perioral dermatit om kunden enbart använder sig av hudvårdsprodukter. Att kombinera sin dagliga hudvård med medicinering från läkare är det som har gett bäst resultat på mina kunder som lider av perioral dermatit.
Det är samma läkemedel som hjälper mot både rosacea och perioral dermatit. Om kunden får diagnosen rosacea istället för perioral dermatit blir de alltså ändå hjälpta av medicinen. Om kunden får diagnosen seborroiskt eksem istället för perioral dermatit är det inte lika lätt. Seborroiskt eksem kan man skilja från perioral dermatit genom att titta efter papler eller pustler, dessa förekommer inte i eksemet men är vanligt i perioral dermatit. Seborroiskt eksem kan hjälpas med utvärtes steroider, vilket är en behandling som inte fungerar på perioral dermatit. Utvärtes steroider förvärrar inte bara perioral dermatit, det kan faktiskt vara orsaken till att kunden utvecklat det från allra första början. När kunden börjar användningen av utvärtes steroider kan perioral dermatit bli lite bättre, för att sedan blomma upp ännu mer.
Jag tror att det hör till ovanligheterna att perioral dermatit förväxlas med acne, men det kan säkert förekomma om man tror att det är en mildare form av acne. Om kunden får medicinering mot acne kan den faktiskt hjälpa mot perioral dermatit. De aktiva ingredienserna metronidazol och azelainsyra är de samma som finns i medicineringen mot perioral dermatit. Kunder som tror att de har acne använder gärna uttorkande produkter, det kan vara för aktiva ingredienser i dessa produkter och istället förvärra perioral dermatit.
Hudterapeuter och läkare kan hjälpa kunder med perioral dermatit, rosacea, acne och seborroiskt eksem. Det viktigt att alla lär sig skilja på dessa hudsjukdomar. Idag finns det för lite litteratur för oss som möter kunder med perioral dermatit, det försvårar vårt arbete på grund av kunskapsbristen.
På en av föreläsningarna på utbildningen ”specialiserad hudterapeut” sa hudläkare Mats Berg att det var ovanligt med perioral dermatit hos patienterna. Som hudterapeut är min uppfattning att många lider av perioral dermatit. När kunderna söker hjälp hos läkare på vårdcentraler är kunskapen om perioral dermatit bristfällig och kunderna kommer aldrig så långt att de får träffa en hudläkare, istället får de många gånger utvärtes steroider utskrivna av sin husläkare.
Det behövs mer kunskap och fler studier om perioral dermatit. Jag hoppas att det är någonting som kommer bli bättre i framtiden. Om läkare och hudterapeuter jobbar tillsammans kan vi verkligen hjälpa våra kunder/patienter till den allra bästa vården av huden.
Min slutsats är att det behövs mer kunskap och fler studier om perioral dermatit, något som jag hoppas kommer att bli bättre i framtiden. Om läkare och hudterapeuter arbetar tillsammans kan vi verkligen hjälpa våra kunder/patienter till den allra bästa vården av huden.
Källor:
American Academy of Dermatology, 2015. http://www.aad.org. [Online]
Available at: http://www.add.org/dermatology-a-to-z/diseases-and-treatments/q—t/rosacea
[Använd 19 11 2015].
American Academy of Dermatology, 2015. http://www.aad.org. [Online]
Available at: http://www.aad.org/dermatology-a-to-z/diseases-and-treatments/a—d/acne
[Använd 23 november 2015].
Association, A. D., 2013. http://www.pubmed.com. [Online]
Available at: http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/23981221
[Använd 19 nov 2015].
Berg, M., 2015. http://www.netdoctor.se. [Online]
Available at: http://www.netdoctor.se/acne/artiklar/differentaldiagnoser-till-acne/
[Använd 27 oktober 2015].
fass, 2013. http://www.fass.se. [Online]
Available at: http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplld=19871029000016
[Använd 24 11 2015].
fass, 2014. http://www.fass.se. [Online]
Available at: http://www.fass.se/LIF/products?userType=2&nplld=19920320000017
[Använd 24 november 2015].
Fass-verksamheten, 2010. http://www.fass.se. [Online]
Available at: htttp://www.fass.se/LIFproduct?userType=2&nplld=19730831000068
[Använd 24 november 2015].
Gillgren, M. R., 2013. http://www.fass.se. [Online]
Available at: :http://fass.se/LIF/medicinebookdocument?documentid=¤f38d101-f8a2-49bf-ac74-b6dd103fe678&headlineIllnessType=Hud%20och%20hår
[Använd 4 november 2015].
Hersle, K. & Mobacken, H., u.d. En informationsserie om hudsjukdomar. Mölndal: GlaxoWellcome.
Ledin, C., 2012. http://www.1177.se. [Online]
Available at: http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rosacea
[Använd 21 11 2015].
Lindskog, B. I., 1999. Medicinsk mini ordbok. Femte upplagan red. Avesta: Nordiska Bokhandelns Förlag.
Malik, R. & Christopher, Q., 2000. Topical applications and perioral dermatitis. Australasian jurnal of dermatology, Volym 41, pp. 34-38.
National Rosacea Society, 1996-2015. http://www.rosacea.org. [Online]
Available at: http://www.rosacea.org/patients/allaboutrosacea.php
[Använd 21 november 2015].
Rorsman, H., Björnberg, A. & Vahlquist, A., 2000. Dermatologi Venerologi. sjätte red. Lund: Studentlitteratur
SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.
Text: Sofi Beckman
AZELAINSYRAN – min nya hjälteingrediens?
Visst är det lite knepigt detta med ingredienser ibland? Vad är egentligen bäst för just min hud? För problemfri hud kan det ofta räcka med att addera fukt och (sol)skydd på men för oss andra dödliga är det inte riktigt så enkelt. Det här med ingredienser blir lite trial-and-error och kräver definitivt en stor näve tålamod. Jag vet till exempel inte hur många skönhets- och, framförallt, hudvårdsprodukter jag slängt i bingen hittills men tro mig, många är det.
I jakten på de optimala ingredienserna för min känsliga hud (med pigmentering och aknetendenser) sprang jag hyfsat nyligen på azelainsyran och den är helt klart en av de ingredienser på hudvårdshimlen som intresserar mig extra mycket just nu och som dessutom funkar väldigt väl på min bångstyriga hud.
Denna syra finns nämligen naturligt i huden, där den produceras av jästsvampen Malassezia, men den som används inom hudvården är oftast framställd genom spannmål som korn och vete. Azelainsyra har tidigare bara funnits receptbelagt (skinoren, finnacea m.fl.) men sedan en tid tillbaka finns denna oförtjänt anonyma ingrediens att få tag på även i ”vanlig” hudvård men om än i lite lägre styrka. Azelainsyran, eller azealic acid som den ju heter på engelska, är en syra som har en milt exfolierande effekt men den är snällare är sina betydligt mer välkända kusiner; Alfa hydroxy acid och Beta hydroxy acid. Även kända som aha-syra och bha-syra.
Syran verkar antiinflammatoriskt och sägs kunna minska såväl icke-inflammatoriska som inflammatoriska utbrott. Den minskar även talgproduktionen och är därmed en underskattad kämpe i kampen mot finnar och lättare akne eftersom att en ökad talgproduktion och akne ofta går hand i hand. För den som fått diagnosen rosacea (en kronisk hudinflammation) kan detta också vara en minst sagt intressant ingrediens då studier gjorda av forskaren Dr Richard Gallo, ordförande i Dermatologi Institution vid University of California, visar att azelainsyra nedreglerar något som kallas cathelicidin och som utgör en del av hudens försvarsmekanismer. Cathelicidin finns i en mycket högre nivå i huden hos de personer som har rosacea och det har visat sig att höga nivåer av detta ämnet orsakar rodnad, ödem och irritation som är kännetecknande för denna hudsjukdom.
Har man liksom jag lite problem med hyperpigmenteringar eller melasma (jag får bland annat en sån där snygg mustasch på överläppen när solen kikar fram) och inte vill eller kan använda starkare preparat så kan detta också vara ett alternativ väl värt att prova. Azelainsyran hjälper nämligen huden på traven genom att bromsa överproduktionen av melanin men utan att påverka den normala produktionen av pigment, och detta kan med lite tur (och uthållighet) leda till fläckarna både ljusnar och minskar i storlek. Sist men inte minst så verkar azelainsyran antioxidativt vilket innebär att den skyddar huden från att åldras i förtid; så kallad pro-age.
Så vad säger ni, visst låter det rätt bra?! Jag kommer utan tvekan att fortsätta använda azelainsyran som en del av min dagliga hudvårdsrutin och hoppas på ännu bättre resultat med tiden. Kanske har jag hittat en keeper?!
Vi hörs!
Bästa,
Sofi Beckman
Auktoriserad Hudterapeut
Funderar du också på vilka produkter som passar just dig och din hudtyp/hudtillstånd bäst? Ta i så fall kontakt med en Auktoriserad Hudterapeut!
Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.
SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.
Text: Malin Tivlin
Som auktoriserad hudterapeut och därmed medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation har en goda möjligheter att fortbilda sig. En av dessa fortbildningar är Certifikat Specialiserad Hudterapeut, denna fortbildning kan medlemmar gå efter minst ett år i yrket.
Under fyra dagar i januari och februari så samlades 27 stycken medlemmar på Scandic Klara i Stockholm för fortbildning till Specialiserad Hudterapeut. En utbildning där fördjupning i hudsjukdomar och dermatologi står i fokus. Huvudföreläsare för utbildningen var docent och leg. sjuksköterska Agneta Gånemo samt docent och dermatolog Åsa Broström med lång och samlad erfarenhet inom just dessa områden.
Vid den första sammankomsten fick vi fina föreläsningar av, förutom redan nämnda föreläsare, dermatologerna Desiree Weigleb Eriksson, Mats Berg, Anne Wetter och Sol-Britt Lonne Rahm. Ämnen så som hudförändringar, acne, rosacea, perioral dermatit, solens påverkan, laserbehandlingar och många fler ämnen avverkades.
Under andra och sista sammankomsten hade vi minst lika spännande och intressanta föreläsningar av Agneta och Åsa, denna gång förstärkta av dermatologerna Finn Filén och Mihály Matura. Ett urval av ämnen var tex hårbottensjukdomar, hudförändringar på mörk hud, ärftliga hudsjukdomar, psoriasis, eksem- och allergisjukdomar, nagelsjukdomar m.fl.
Som ytterligare fördjupning och kravet för att få ett certifikat för specialiserad hudterapeut så ska alla deltagare skriva varsin godkänd uppsats. Ett antal olika ämnen presenterades på en urvalslista och det stod fritt att välja mellan dessa ämnen, för att nämna några exempel: acne, rosacea, eksem, malignt melanom m.fl.
En del av alla fina hudterapeuter tillsammans med Agneta och Åsa
Fyra, fullspäckade och intressanta dagar! Otroligt lärorikt och nyttigt med både uppdatering av ämnen och djupdykning i nya. I egenskap av styrelseledamot så avtackade även undertecknad Agneta och Åsa för fina dagar och för lång och trogen tjänst hos SHR.
/Malin Tivlin
Auktoriserad Hudterapeut
Vice ordförande SHR, region Stockholm Söder
Text: Birgitta Tingberg
I mitt förra blogginlägg utlovade jag att skriva om KOST SOM LÄKER HUDEN. Självklart ska man stå vid sitt ord vilket jag också kommer att göra. Men – jag hade så gärna velat skriva om hormoner. Som är så viktigt för oss. Bland annat påverkar de huden. Har varit på utbildning hela helgen med en fantastisk föreläsare Dr Carrie Jones. Hon kan hormoner hon. Och jag kan mer nu än jag kunde innan jag gick hennes utbildning över 2 dagar. Om detta återkommer jag i min nästa blogg. Så det får bli en ”cliffhanger” till nästa gång.
Kosten är alltid viktig. Det är själva bränslet som vi förser alla celler i kroppen med den näring de behöver för att kunna må så bra som möjligt. Men – vi tar en lätt grund först för att förstå.
Varje kropp är ”summan” av alla celler. Det kan vara muskelceller, celler i hjärtat, i huden och så vidare. Alla dessa celler har en egen ämnesomsättning. Precis som kroppen har en ämnesomsättning. Inne i cellen finns något som heter organeller som kan jämföras med våra inre organ. Som ju alla har olika funktion. Det har även organellerna. Motorn i cellen heter Mitokondrier.
Sen består kroppen också av bakterier, faktiskt fler än levande celler. Men det är en annan historia. När man tänker på detta med celler och bakterier så svindlar det hur snillrikt det fungerar.
Så – då det är klart. Grunden är förstås det här med vätska. Och då är det vatten som gäller. Det vatten man dricker bör vara ”helt vanligt vatten”. Vi har bra vatten som vi får direkt från kranen, så fantastiskt. Det är inte i alla länder det är så. Alla har dock inte ett kommunalt kontrollerat vatten. Då bör man kolla det. Men även om man har kommunalt vatten så kan det vara en bra idé att ändå köpa till en vattenrenare för att få bort bl a klor som sätts till det kommunala vattnet. Vatten är viktigt för alla celler i tillräcklig omfattning. Så även för huden. Som en hållpunkt kan man säga att om du väger 70 kg så drick 70 x 0,3 dl = 2,1 liter.
Utöver vatten så behöver vi också näringsämnen. De flesta äter för mycket kolhydrater. Även om man inte tänker på det. Jag tror att många inte vet vad en kolhydrat är. Så – vi har tre makronäringsämnen – kolhydrater, fett och proteiner. Sen finns också mikronäringsämnen, t ex vitaminer och mineraler vilket vi inte alls ska ta upp idag. Om man försöker hålla sig till ungefär 40% proteiner, 40 % kolhydrater och 20% fett vid alla måltider så är det en bra hållpunkt. Sen bör förstås dessa fetter, kolhydrater och proteiner vara av god kvalitet. Vad gäller proteiner så finns det också så mycket mer än kött, fisk och ägg. Alla bönor och linser också. Tips istället för att äta ris/potatis eller annat till mat är Quinoa. Ett frö som härstammar från Sydamerika.
Rikt på protein, fibrer och fett samt fria från gluten. Riktigt bra!
Viktigt också är att få i sig fibrer. Dels för att hålla magen igång vilket är oerhört viktigt. Men det ger också en god miljö för att våra magbakterier ska utvecklas och må bra.
Så – det var själva basen för det vi får i oss. Självklart är det också så att man ska äta så mycket ekologiskt som man bara kan. Både frukt och grönt men även allt annat. Bild från http://www.slideplayer.se
Ett tips – ÄT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT SOM INTE HAR EN INNEHÅLLSFÖRTECKNING! Det vill säga – ÄT INGA HALV- eller HELFABRIKAT. Ett ägg har ingen innehållsförteckning och heller en morot eller en köttbit.
Hur skulle nu detta kunna läka huden. Jo, för det är basen i vår kost som är viktigast. Sen kan man finlira och lägga till olika mikronäringsämnen. Det kan vara olika mineraler, vitaminer, aminosyror, fettsyror mm. Där finns det vissa som är viktigare än andra.
Det är:
- Zink för sårläkning som är bra vid acne, rosacea mm
- B-vitaminer, gärna ett B-komplex
- C-vitamin hjälper bl a till att hålla kollagenet fast och fint
- A-vitamin gärna vid acne, psoriasis
- D-vitamin
- E-vitamin som är en fantastisk antioxidant
- En riktigt bra sammansättning av Omegafettsyror
- Det finns också en massa örter som är fina för huden. Gärna de som är antiinflammatoriska, t ex gurkmeja, ingefära
Detta är ett axplock. Sen går detta att utveckla ännu mer förstås. Då kan man gärna gå till någon näringsterapeut eller någon hudterapeut som också valt att lära mer inom detta ämne.
Vill lägga till vad gäller A, D- och E-vitamin. De tillhör de fettlösliga vitaminerna. Dessa ska man vara försiktig med.
Nästa blogg från mig kommer att handla om HORMONER. Missa inte det!
Auktoriserad hudterapeut och Funktionsmedicinsk näringsrådgivare
Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.
SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.
Text: Birgitta Tingberg
Blogginlägg nr: 1
Nytt år och nya möjligheter men framför allt mitt första blogginlägg detta år. Jag har funderat fram och tillbaka vad årets blogginlägg ska komma att handla om. Vill gärna ha en röd tråd och hoppas att flera av er ska följa denna tråd. Jag kommer att ha 10 blogginlägg under 2017.
Har kommit fram till att just detta blogginlägg ska handla om något som är av stor vikt för mig själv (som arbetar både som hud- och näringsterapeut) men också för alla som någon gång besöker en hudterapeut. Nämligen den kompetens som finns inom vår yrkeskår. Det finns så många välutbildade och duktiga hudterapeuter att det inte alls borde finnas någon anledning att gå till någon som inte har en bra utbildning.
- Se till att vederbörande är med i SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation). Detta för att det säkerställer att personen i fråga har gått en utbildning som är godkänd av SHR och därmed av CIDESCO. CIDESCO är en internationell organisation som ställer höga krav på vad som måste ingå i utbildningen i fråga. Det är också en unik organisation på så sätt att om du har detta diplom så vet man runtom i världen precis vad din utbildning innehåller och det i sig är en stor fördel.
- Kolla att det finns en gällande behandlingsskadeförsäkring. Det kan vara svårt att få om du inte är medlem i SHR. Detta gäller förstås i synnerhet vid mer avancerade behandlingar såsom olika kemiska peelingar eller microneedling.
- Om du känner dig osäker – kolla referenser med andra som varit till just den person du tänker gå till.
- Om man som kund ska gå till t ex en tandläkare, läkare, samtalsterapeut så vill man att denna person verkligen ska ha rätt utbildning/kompetens. Borde vara självklart även då man går till en hudterapeut.
Jag vet att vi hudterapeuter hjälper så många människor med olika typer av hudproblem. Det ska vi vara stolta över. Men, då är det viktigt att vi också vet när det är dags att rekommendera de som kommer till oss, att vända sig till sjukvården. Vilket jag vet att många av oss gör. Detta för att säkerställa att de som behöver sjukvård får det. Vi träffar ofta våra kunder över lång tid. Ibland flera år. Vi kan därmed märka om det dyker upp något som bör ses över av hudläkare.
Vi ska vara stolta över vår yrkeskompetens. Vad gäller just kompetens inom yrket så vet jag att så många går många olika utbildningar efter att grundutbildningen är klar. Även detta något som förstås kommer alla de som besöker oss tillgodo. Men jag önskar att fler av oss skulle gå ännu fler vidareutbildningar. Av flera olika anledningar. Både för att stärka vårt yrke och för att hjälpa de som kommer till oss. Utbildning och kunskap är makt. Eller som Lars Hesslind skrev i sin bok, Samtal med en kakelvägg: ”De som har språket, de har makten i en demokrati”. Om man då tänker sig att ”språket” står för utbildning och ”demokrati” står för legitimitet. Språket är förstås själva grunden för att se till att få kunskap/utbildning.
Något jag skulle uppskatta mycket är någon slags register över de/oss som är godkända av SHR – där det även framgår andra kompetenser/utbildningar. Det finns de som är sjuksköterska, undersköterska, tandsköterska, tandläkare, läkare med mera eller som i mitt fall näringsterapeut. Det innebär att jag gått ytterligare en utbildnings om är minst lika omfattande som den till hudterapeut. Ett av skälen till att jag vidareutbildat mig är dels för min egen skull (för att gör arbetet ännu roligare) och dels för att kunna hjälpa de som kommer till mig på ett ännu bredare sätt. Att som hudterapeut också ha en förståelse för hur insidan fungerar på ett djupare plan men även hur näringsämnen och eventuella obalanser i kroppen påverkar huden, är något jag upplever gör att kunden får ännu bättre hjälp vid olika typer av hudproblem.
Jag var på en föreläsning för en tid sedan (ordnad av SHR) där en läkare pratade om acneproblem. Samt då förstås vad som finns att göra när man har acneproblem. Denna kvinnliga hudläkare arbetar på Karolinska sjukhuset. Jag ställde då frågan ”Hur ser ni inom vården på oss hudterapeuter och det arbete vi utför?”. Fick så svaret ”Jag kan bara svara för vår klinik – och där skulle vi gärna ha hudterapeuter anställda – för vi tror det skulle vara bra för de som kommer till oss.” Det är också en dröm jag har – att ett samarbete mellan vår sjukvård och hudterapeuter skulle finnas i en högre utsträckning än idag. Detta för att på så sätt hjälpa fler människor med olika hudproblem. Särskilt viktigt i en tid då olika typer av hudcancer ökar men också andra svåra trauman på huden. Här finns en stor lucka att fylla och detta för att hjälpa människor med hudproblem.
För att ovanstående ska kunna ske är det arbete SHR idag utför av största vikt då jag vet att en del av de drömmar jag har är det man idag arbetar för. Det känns tryggt för mig som medlem och för de som kommer till min klinik.
Just detta ämne skulle jag kunna skriva mycket om. Jag stannar här, för den här gången och laddar för att fortsätta bloggen vecka 12. Tanken är att då fortsätta spinna vidare på detta tema fast med en annan knorr. Nämligen – vilka ingredienser är viktiga för huden? Det vill säga, vilka ingredienser har verkligen en effekt på huden? Viktigt för konsumenter idag då det kryllar av produkter som lovar allt möjligt… och omöjligt! Viktigt med kunskap, både som terapeut och som kund. Får bli mitt slutord.
Ta hand om Dig på bästa sätt – för ingen kommer att göra det bättre än Du!
SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.
Text: Viktoria Ellénius
Socker är ett omtalat ämne just nu, både hur det påverkar vår kropp och hur det får oss att må. Jag ville då belysa detta ämne och se lite mer hur ett högt intag av socker påverkar vår hud.
Socker är ett helt onödigt livsmedel som vi inte har något behov av förutom det som finns naturligt i maten. Socker, eller kolhydrater som det också är, bidrar till att ge kroppen energi. Men det finns bättre och sämre alternativ att ge kroppen energi på. Socker, som jag då tänker som det vita söta som mest är till för att ge oss en härlig och snabb belöning, ger inte kroppen en långvarig energi utan ger en snabb energikick som snabbt tappar sin styrka och effektivitet. Dessutom kan rent socker istället vara förödande för oss och våra kroppar. Jag ska ge lite olika exempel på hur socker påverkar vår kropp och framförallt lägga vikt på hur den påverkar kroppens största organ, nämligen huden.
Det har gjorts många olika studier på hur socker kan påverka vår kropp negativt. Jag kommer berätta lite här vad som kommit fram från dessa för att skapa en lite bild.
Vid intag av stor mängd socker så trivs flera olika bakterier i kroppen, i tarmen och även på huden. Detta bidrar till att det lättare uppstår inflammationer i kroppen och kroppens hudceller, vilket i sin tur leder till huden i sämre skick. Ett exempel på en bakterie som vanligtvis kan förekomma i huden är aknebakterien, så i och med sockret så kommer den att trivas bra.
Genom dessa olika inflammationer i huden så bryts cellväggens membran ner, vilket i sin tur leder till att huden förlorar sin spänst och även sin förmåga att binda fukt. Sämre spänst och mindre fukt i huden leder i sin tur till en snabbare åldring av huden på sikt. Så fräschare hud får man av att äta nyttigt då den maten innehåller mer av det som kroppen och då även vad huden behöver.
Socker triggar även utsöndringen av kortisol, som är ett stresshormon i kroppen. För mycket kortisol leder till sömnbrist, viktuppgång och större risk för att bli sjuk. Dessutom kan det även orsaka eller förvärra acne och rosacea.
Hudcellernas aktivitet avtar naturligt med stigande ålder och redan vid 25-årsålder så avtar kroppens produktion av kollagen, som är ett protein som gör huden fast och spänstig. Vid intag av kost som innehåller mycket socker så binds det i hudens stödvävnad. Sockret orsakar då beläggningar på cellerna och det i sin tur leder till att cellernas funktion försvagas. När cellerna inte fungerar som de ska, så ger det en slapp och rynkig hud som även ger en ökad risk för celluliter och bristningar i huden.
Att kroppen och huden går hand i hand vet vi säkert alla redan om, men ibland kan det vara bra för oss alla att få en tankeställare för hur mycket vi själva faktiskt kan påverka oss själva. Både hur vi kommer må men även hur vi kan se ut, rent utseendemässig, genom att vara medvetna om vad vi matar kroppen med.
SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.
Text: Nathalie Koverman
En gång hade jag en hudterapeutkollega som svor vid gurkmejans nästintill magiska krafter och predikade om hur en matsked om dagen hjälpt henne bli kvitt hennes akne. Det var långt innan min instagramfeed började infiltreras av fitnesskonton vars innehavare sippade ,”golden milk” eller lyxiga hudvårdsmärken kombinerade guld och gurkmeja i hypade produkter.
Bild lånad från http://www.peterthomasroth.com
Kicki Norman, redaktör på Daisy Beauty, skrev på sin FB
”Vad är det här med gurkmeja som svaret på alla våra böner? Är det årets masspsykos? Gurkmeja är 2016 års svar på juicedetoxen?” och då blev jag helt plötsligt lite mer nyfiken. Kicki har en näsa för trender, samtidigt som hon inte är rädd för att lägga näsan i blöt och är tillräckligt påläst för att många gånger ha rätt att vara näsvis. Jag brukar tänka att det är befriande med personer som vågar vara o b e k v ä m a, dvs vågar fråga hur och varför många gånger.
Och visst ser vi hur varje ny hälsotrend säljs in som att frälsa oss från ondo, ändå kan jag inte låta bli att undra om gurkmejans skulle kunna göra mig lite skönare och snyggare….
Gurkmeja är en art av ingefärsväxterna och det latinska namnet är Curcuma longa. Det verksamma ämnet heter kurkumin och om gurkmeja används som livsmedelstillsats, oftast som färgsättare, hittar du den i innehållsförteckningen som E 100. Jordstammen, kokas, torkas och males även om det förekommer färsk gurkmeja inom exempelvis det thailändska köket. Smaken är lite bitter och skarp och används sällan ensam utan används ofta i curry där den bidrar med sin vackra färg.
Förutom färgen är det de hälsobringande egenskaperna som gurkmejan uppskattats för och som gett den en given plats inom både indisk och kinesisk medicin. Gurkmejan sägs kunna stoppa sjukdomsförloppet för alzheimer (studier på möss) hejda tumörtillväxt samt skydda mot sjukdomar i lever, lungor, bukspottkörtel och lungor. För den som lider av ballongmage (IBS), behöver sänka sitt kolesterol eller har reumatism i släkten sägs gurkmejan vara en ingrediens som bör ingå i den dagliga kosten. Eftersom gurkmeja inte är skadligt i större doser kan en matsked om dagen inte skada, även om den kanske främst ska ses som en del av just en hälsosam kost och inte substitut för traditionell medicinering vid faktiskt sjukdomstillstånd.
Gurkmejan är en kraftig antioxidant som skyddar mot fria radikaler (hejdå fotoåldrande) och curcumin motverkar inflammation genom att hämma cellernas utsöndring av en signalmolekyl som är central vid inflammation i kroppen. Det verksamma ämnet hämmar även gener som bildar ett slag inflammationsprotein. Eftersom acne är ett inflammatoriskt tillstånd så skulle gurkmeja faktiskt kunna bidra till en mindre acnebenägen hud. Används den dessutom på huden ska den verka talgreglerande och till viss del uppljusande på pigmenteringar vilket skulle motverka ännu en av acnens hörnpelare (hög sebumproduktion) och spår i form av PiH (Post-inflammatory hyperpigmentation)
Vill du ge insidan en dos antioxidanter och anti-inflammatorisk försvar? Eller bara känna dig trendig? Prova Golden milk
(här efter recept från Anja Forsnor på Elle)
Golden pasta
1/2 dl torkad gurkmeja eller färsk gurkmeja
1 msk torkad ingefära
1 1/2 dl vatten
Koka upp och låt sjuda på svag värme i 6-8 minuter tills det blir en pasta. Låt svalna och förvara i kylskåp i 1-2 veckor, pastan räcker till flera glas golden milk.
Golden milk
1 glas
1/2 – 1 tsk golden pasta efter smak
2 dl osötad mandelmjölk / rismjölk / kokosmjölk
1 tsk kokosolja / sesamolja / mandelolja
Kardemumma, vaniljpulver, kanel och eventuell sötning efter smak
Värm mjölken försiktigt på spisen och vispa ner en klick golden pasta. Rör om och smaka av med kryddor och eventuell sötning efter vad du föredrar. Om du kokar en större mängd kan du låta den svalna och förvara den i en glasflaska i kylen, går lika bra att avnjutas kall.
Vill du hellre prova på en gyllene ansiktsmask blandar du lika delar honung (antibakteriell, mjukgörande) gurkmeja och tillsätter några droppar citronsaft eller aloevera. Tänk på att huden kommer at färgas gul och att du kan behöva använda en oljebaserad rengöring för att få bort det gula pigmentet. Om du inte låtit dig frälsas av gurkmejans hälsoegenskaper kanske den ytterst temporära och tveksamma nyansen är ett billigt substitut för brun-utan-sol (fniss)
SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.
Text: Frida Jansson
För många som inte har fått rätt vägledning eller hjälp så låter det väldigt lockande med att bara tjata på läkarna att ge en ”det starkaste ni har mot min förbannade acne!”. Men det kommer med konsekvenser och jag vill att ni tänker till en extra gång innan ni går hela vägen och väljer att medicinera er med roaccutan. Personligen så skulle jag endast rekommendera att besöka hudläkare för roaccutan om du har en av de svåraste graderna av acne.
De flesta som väljer vägen att uppsöka husläkare har kanske aldrig blivit rekommenderad att gå en annan väg och uppsöka hudterapeut och har spenderat timmar på felbehandling av sin acne med för starka och uttorkande produkter. Oftast så väntas tyvärr en längre väg av felbehandling när du uppsökt din husläkare innan du träffar hudläkaren. En husläkare är i de flesta fall tyvärr inte så upplyst när det kommer till hudtillstånd och hudvård.
Om du nu är en av dem som har gått den här vägen så är din acne troligtvis förvärrad och du har också fått en torrare och mer känsligare hud på köpet. Förutom förvärrad acne så är det en ännu torrare och känsligare hud som väntar när du påbörjar din roaccutanbehandling.
Det som väntar dig under din roaccutanbehandling:
- Totalt avstånd från alkohol och regelbundna kontroller av ditt levervärde
- Undvik solen nästintill totalt då din hud blir väldigt ljuskänslig
- Om du är en heterosexuell kvinna är preventivmedel ett krav då medicinen är fosterskadande
Några av många biverkningar:
- Leverskador
- Led och muskelvärk
- Depression och eventuella självmordstankar
- Huvudvärk
- Torra slemhinnor och torr hud
- Ögoninflammationer
Roaccutan innehåller den aktiva substansen isotretinoin som är besläktat med A-vitamin, som oftast används vid behandling av hudproblem. Det som händer under en roaccutanbehandling är att dina talgkörtlar blir mindre, den framkallar celldöd i talgkörtlarna. Det är effektivt, din acne kommer att försvinna. Men hur bra är det egentligen att minska dina talgkörtlar? Talgproduktionen kommer alltid att avta med åldern och har du i ung ålder lidit av en överprodukten av talg under längre tid så kan du förvänta dig att dina rynkor kommer lite senare än alla andras.
Det finns absolut de som lider av svår acne och behöver roaccutan men jag tror att det finns många som har genomfört denna behandling som hade kunnat gå en mycket bättre, skonsammare och mer hälsosam väg till att bota sin acne.
Istället för att tänka läkare, medicinering, uttorkande och kraftigt peelande produkter:
Tänk hudterapeut, mild och varsam behandling med mycket fukt och antiinflammatorisk verkan. Din hud är skadad med inflammationer, då måste man tänka reparerande!
SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.
Text: Nathalie Koverman
När jag var yrkesverksam hudterapeut slogs jag ofta av hur sällan man mötte kunder med fet hudtyp. De som hade en rikligare talgproduktion var ofta yttorra och känsliga av yttre faktorer såsom väder, vind, inomhusmiljö och användning av uttorkande produkter. Ändå kan jag själv längta efter ”gnisslig” hud efter rengöring och slarvar ibland med rikare mjukgörare till vinterhalvåret. Min arbetserfarenhet säger mig att alla hudtyper tjänar på fukt, fukt och åter massa fukt och med åldern har jag även insett att lite näring på det passar mig och många andra. Sedan jag börjat slösa med fukten och introducerat oljebaserade eller oljeblandningar i min hudvårdsrutin har jag märkt ett flertal positiva effekter;
- Mindre torrhetslinjer. En rikare mjukgörare gör att fukten inte dunstar lika lätt, även efter långa arbetsdagar framför dator i torr, uppvärmd inomhusmiljö
- Acneutslag läker ut snabbare och comedoner uppstår mer sällan. ”Lika löser lika” och med rätt fett (näring) blir vårt sebum mer lättflytande vilket är en faktor som kan motverka tilltäpptheter.
- Hudbarriären känns smidigare och huden känns bättre rustad för avancerad hudvård. Syramanteln är beroende av hudens sebum och att torka ut huden rubbar därmed denna.
Däremot kan rika krämer och oljor kännas tunga på huden, vara besvärliga som makeupunderlag och vissa upplever att de kan medföra comedoner och milier. Lösningen är en lättflytande olja med små molekyler som absorberas lätt av huden och inte känns trögflytande. Squalen är en naturligt förekommande organisk förening som produceras av männsikor och djur, men som även återfinns i vegetabiliska oljor i ris, amarant, vetegroddar och oliver. Har du därför hört talas om att squalen utvinns ur hajlever så ja, det kan man men då kallas det squalan och i kommersiella bruk är detta mycket ovanligt.
Squalenet påminner om talg eftersom vårt talg (sebum) i sig består till viss del av squalen. Effekten blir lite ”Hej kompis, dig känner jag igen!” och så kan produkten krypa längre ner i huden och ta med sig gottiga grejer, exempelvis A-vitamin. Samtidigt kan talget lättare komma upp och ut genom talgkörtelmynningen där det spelar en viktig skyddande funktion istället för att täppa igen och låta propionibakterier gro. Win-win! Dessutom påskyndas reoaration och antioxidanter tillförs.
Min favoritprodukt är TVÅLs Golden Olive Face Serum vars squalen utvinns ur oliver och passar alla hudtyper, inklusive (den sällsynta) feta. Den känns inte fet eller kladdig alls och jag använder den både under mjukgörare eller ensam.
Squalen används även i vissa vaccin och i kosten skyddar den mot cancern. Gör gott, smakar gott alltså så ringla lite olivolja över salladen och smörj insidan lika väl som utsidan! Och tipsa kunder om en rikare kräm eller olja att komplettera sin vanliga rutin med. Då erbjuder du som auktoriserad hudterapeut säsongsbetonad, uppgraderad, skräddarsydd hudvård med bättre resultat samtidigt som du ökar merförsäljningen!
SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.
När jag nämner ordet kemisk peeling för en del av mina kunder, ser jag skräcken i deras ögon och de svarar fort men artigt att – Nej,nej, det är nog inget för mig. Många är de som förknippar ordet med bilden av ett rött, sårigt och vätskande ansikte, som tar evigheter att bli bra.
Kemisk peeling är ett samlingsnamn för en rad behandlingar där olika aktiva ämnen appliceras på huden för att förbättra och föryngra den. Det finns som ni säker vet, en uppsjö av olika peelingar där den ena har ett mer avancerat namn, som låter mer kraft- och effektfullare än den andra. Att hålla reda på alla, är näst intill omöjligt. Men hur flashiga och effektfulla de alla sägs vara, så är det i grund och botten näst intill samma innehåll i de flesta peelingar. Det som skiljer är den aktiva ingrediensen, procentsatsen och Ph- värdet. Ju surare en syra är samt hur många procent av det aktiva ämnet produkten innehåller desto effektivare peeling. Jag tänkte med detta inlägg försöka reda ut begreppet mellan de olika peelingarna samt förklara vilka peelingar som jag rekommenderar till olika indikationer och hudtyper. Man skulle enkelt kunna förklara att skillnaden mellan de olika peelingarna är mängden hudceller de reducerar.
AHA– Alpha Hydroxid Acids, eller fruktsyror som vi också säger, har en aktiv ingrediens av Glycolsyra, som är en sockersyra, mjölksyra, mandelsyra eller Phytic syra. Dessa peelingar är relativt snälla, jobbar ytligt och reducerar bara en liten del döda hudceller. En viss rodnad kan uppstå efter en behandling, men lägger sig snabbt. Huden kan efter någon dag kännas torr och stram, men med smörjning av en fet kräm är det borta på några dagar. Denna peeling passar så gott som alla hudtyper. En AHA – peeling väljer jag om personen i fråga vill ha en uppfräschning och har begynnande åldertecken. Jag rekommenderar oftast en serie behandlingar med cirka tre veckors mellanrum för bästa resultat.
BHA– Beta Hyrdroxid Acids. Salicylsyra tillhör denna syrasort och passar bra till en akne- och oren hud, då den tränger ner i porerna och dämpar talgproduktionen. Den har också visat sig ha en anti inflammatorisk effekt. Att lägga ren Salicylsyra på huden ger en ganska kraftig effekt och bör därför bara användas på hudtyp1-3. Huden blir efter behandlingen röd och börjar efter några dagar att flagna.
Jessners peel– Är en blandning av Salicylsyra , mjölksyra och Retinol och är framtagen för att kunna reducera mer hudceller på ett djupare plan. Vid applicering uppkommer vit frost på huden som ett tecken på att peelingen nått sitt djup. Frosten övergår efter någon timme i rodnad och efter några dagar börjar huden att flagna. Denna peeling väljer jag när kunden vill ha effekt. Hon kanske har en del miniska linjer som börjar bli permanenta samt spridda solfläckar i ansiktet som visat sig mer de senaste åren. Hon har tid att vara hemma från jobbet i några dagar, då det är svårt att sminka över det röda och flagiga ansiktet. Denna peeling utförs också enbart på hudtyper 1-3.
TCA- peeling- Tri klorättiksyra. Denna peeling tillhör den som tränger djupast ner i huden och avlägsnar mest vävnad . Den används ofta i procentsatser mellan 15-25 procent. Likt Jessners peel, blir det en vit frost på huden som övergår i rodnad. Efter någon dag känns huden väldigt torr och börjar på dag 2-3 att krackelera. Huden kan nästan se rynkigare ut än normalt och få en brunaktig färg. Efter tredje dagen börjar huden att flagna och under kommer en rosa skör hud fram. Den torra huden ska falla av sig själv och får under några omständigheter inte pillas bort, då det kan lämna ärr. Efter cirka en vecka, ibland längre, har den torra huden fallit bort. Huden har då en lätt rosa färg och är väldigt känslig för solen. Denna peeling väljer jag om jag har en kund med permanenta linjer och pigmentfläckar som har suttit några år i huden. TCA funkar också bra på akneärr i form av gropar. Dock måste aknen vara helt utläkt innan denna behandling påbörjas Peelingen kan lätt trigga igång aknen och göra den värre. Det får heller inte finnas några sår på huden. Eftersom detta är en kraftull peeling rekommenderas den bara till personer med hudtyp 1-3. Är personen mörkare i huden finns det risk för både hyper – och hypopigmenteringar.
Detta är bara en kort beskrivning på vilka olika typer av peelingar som finns. Jag har jobbar både med rena peelingar, dvs där det bara är exempelvis Gycolsyra eller Salicylsyra i peelingen, men också en del där den aktiva ingrediensen är uppblandad med exempelvis Retinol, ett A- vitamin som jobbar med kollagenstimuleringen , eller Kojic acid som funkar bra på ytiga pigmentfläckar. En bra blandning som jag sett superfina resultat på är kombinationen Glycolsyra och Salicylsyra. Alla dessa peelingar kan lätt kombineras med olika fillers och IPL- behandlingar, med lite olika tidsintervaller då det tar olika lång tid för huden att återhämta sig.
Att genomgå en peeling behandling kräver att kunden har tålamod och är noga med de rekommendationer hon får av mig. Jag är också alltid noga med att tala om för kunden att huden kräver fortsatt behandling med krämer och ev upprepade behandlingar för att nå bästa resultat. Viktigt att veta är att det inte alltid är till kundens fördel att göra en tuffare djup peeling, utan jag förespråkar oftast fler lättare peelingar, där det är mindre risk för biverkningar.
Detta var lite om kemisk peeling. Vill ni läsa mer av mig till vi hörs igen, klicka in på min blogg www.hannarobinell.se
du vet att du har en stor finne om…
Tro det eller ej men hudterapeuter är också människor. Människor som, hör och häpna, kan drabbas av både en och annan finne. Men som hudterapeut är det kanske aningens jobbigare än för vanliga dödliga.
Som alltid när du har begåvats med ett par ordentliga skönhetsförstörare så är de såklart de största du sett men här kommer testet, svarar du ”ja det stämmer” på listan nedan…. Ja då har du en stor finne min vän. Detta test går även att ha med i sin kundenkät på salongen.
Så, ja visst här kommer den, världens kanske löjligaste lista.
Du vet att din finne är stor om:
1. Du aldrig känner dig riktigt ensam
2. Människor du möter sträcker fram handen och säger ”jag tror inte vi har träffats” till din finne.
3. När du går och lägger dig tar du med dig en extra kudde till finnen.
4. När det känns som ni fått en tredje part i sängen
5. När du måste ha minst en tvåsits soffa framför TV:n
6. När du hela tiden ser något i ögonvrån
7. När du plötsligt tilltalas med ni, även av unga människor
8. Du får lösa familjebiljett på bussen
9. När du blir stoppad av polisen för att finnen inte har någon hjälm när du kör motorcykel.
10. När du får beställa två portioner på restaurang
11. Du frågar den Var? Och den svarar Ja!
Okej okej och förlåt, men som sagt med humor gör det livet lite drägligare, med eller utan finnar!
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 